Въехал в Боливию с приключением размером в конфискацию мотоцикла.
Перед выездом спросил в хостеле - ехать в Копакабану через Десагуадеро? Получив утвердительный ответ и ткнув в навигатор на город, поехал к границе.
Вся дорога вдоль озера Титикака. Напоминает Байкал в сентябре. Прохладно и солнечно. От Puno до Desaguadero 150 км.

На границе все ходят свободно туда-сюда, перетаскивают разные телеги, мешки. Как обычно проштамповал паспорт, оформил временный ввоз на мотоцикл. На все понадобился час.

Въезжаю в Боливию. Спрашиваю у местных, сколько до Копакабаны ехать. Просветляют, что для Копакабаны нужно было свернуть на другой переход
40 км назад. А этот переход на Ла Пас. Ехать в Копакабану через Ла Пас – это круг на целый день.

На таможне бардак, никто не смотрит, решаю проехать обратно без отметки в паспорте. Нужно вернуться всего на 50 км. Проезжаю обратно в Перу, никто на меня и глазом не повел. Надеюсь так же проскочить на нужном мне переходе.
Подъезжаю к другому переходу. А там шлагбаум и досмотры, проскочить не получится.

Объясняю ситуацию, отправляют в офис таможни. Захожу, время обеденное. Даю документы, говорю как есть, что с переходом промахнулся и, чтоб круг не делать, вернулся в Перу. Посылает меня обратно на первый переход, я объясняю, что у меня ни денег наличных, ни желания нет делать круг через
Ла Пас. Беседуем минут 15, приходит второй таможенник. Первый у него спрашивает, что со мной делать. Тот недолго думая – нужно платить мульту (штраф) или конфискация мотоцикла.
- Рад бы заплатить, но у меня в кармане около 4 $ мелочью? Остальное на карте.
- Езжай обратно в Юнгуйо, там банкомат есть.
- Мне банкомата не достаточно, мне еще интернет нужен, чтоб деньги на карту перекинуть в мобильном банке.
- Там и интернет должен быть.
Юнгуйо – деревня, и там по визуальному опыту нет ни банкомата нормального, ни интернета.
Наскребаю еще разными валютами 5 $.
В мотоцикле 100 $ запрятаны, но это на самый крайний случай, который еще пока не настал. Продолжаем беседу, одно и то же, я со всем соглашаюсь, действительно виноват.
- Por favor, пропусти в Боливию, как будто меня и не было тут.
Добавляя, как преодолевал все дорожные тяготы на протяжении 4 месяцев в любимом Перу и как много оставил денег в их стране.
Срабатывает, забирают всю мелочь и пропускают.
Перуанцы пропустили - это полдела. Впереди боливийцы.
Подъезжаю, шлагбаум закрыт, обед. Как раз дырка в шлагбауме под размер мотоцикла имеется с краю. Говорю пограничнику – пропускай у меня все штампы и бумаги уже есть!
Подходит, смотрит в паспорт. Задает вопрос – а как ты едешь с той стороны, если ты уже сегодня вписан в Боливию, и сам же помогает мне своим вопросом – ездил деньги менять в Юнгайо? Конечно, ездил менять деньги, как иначе бы я тут оказался).

В Копакабане заселился за 20 боливианов (3 $). Отдельная комната с удобствами в коридоре. Главное, что с возможностью заехать внутрь отеля на мотоцикле. Включаю телефон, чтобы зайти в мобильный банк. МТС сообщает – добро пожаловать в Швейцарию! Снял в банкомате 1000 боливианов – 140 $. Съел чичарон (жареная свинина с кукурузой и картошкой) и пошел вникать в Боливию. Одна вещь меня беспокоит сейчас больше всего, как буду жить с боливийской ценой на бензин. В Боливии топливо для иностранцев продают почти в 3 раза дороже, чем для местных.
Прогулялся до заправки.
- Сколько стоит бензин?
- У тебя какие номера?
- Чилийские.
- 9,9 боливианов за литр (1,5 $). Местным по 4 бол за литр.

И это цена за низкооктановый бензин. В этой части Швейцарии другого нет.
Купил билет на лодку на острова и пошел на гору смотреть закат над озером Титикака.

Титикака - самое большое по запасам пресной воды озеро Южной Америки, высочайшее в мире судоходное озеро (3800 м). Билет на Солнечный остров в
одну сторону стоит 3 $. Остров живой, есть электричество, хостелы с интернетом и множество туристов. Есть еще Лунный остров, тоже с археологией, но я ее насмотрелся, местные примитивные руины уже не вставляют. Никуда на археологию не пошел, а просто прогулялся из северной части в южную. Получилось 2 часа. Пообедал, поспал на берегу и уплыл обратно в Копакабану.

Расчехлил мотоцикл, завтра налегке покачу по Сamino a los Yuangas, она же
Сamino Antiguo, она же Death Road, она же Дорога смерти. Посмотрим, что там смертельного.

Основное развлечение в окрестностях Ла Паса - это так называемая "Дорога смерти". Среди местных она называется Дорога в Юнгас. Каждый день по дороге спускаются десятки-сотни велосипедистов. Стоит развлечение 30-70 $ в зависимости от организаторов и качества великов.

Дорога через Юнгас - это один из немногих маршрутов, соединяющих амазонскую сельву со столицей. Дорога начинается в Ла Пасе на высоте 3600 м и доходит до 4600 м, и затем снова падает до 3200 м. На дороге действует левостороннее движение. Приоритет имеет едущий вверх. Вертикальный обрыв в некоторых местах достигает 800 м.

Особенно опасна дорога в сезон дождей, когда дорогу смывает или засыпает с гор грязью и камнями. Усложняет движение и почти постоянно нависающий туман. 24 июля 1983 г в каньон упал автобус, в результате чего погибли более 100 человек. Самая нашумевшая трагедия произошла в 1999 г. В пропасть упал автобус с туристами.

В 90-х годах маршрут стал популярен среди туристов из-за свой опасности и красивых пейзажей. Вся эта движуха вынудила боливийцев построить нормальный объезд этого опасного участка дороги. Теперь "Дорога смерти" почти не используется местными.

Ехать обратно вверх мне понравилось больше. Когда первый раз спускаешься страшно, не знаешь, что впереди, крадешься медленно. А вот обратно на натянутом газе интереснее.
Обязательно нужно сигналить перед поворотами. Дорога хоть и пустая, машины встречаются и велосипедистов много. И обязательно придерживаться левостороннего движения при разъездах.

Если продолжить движение по этой дороге, она приведет в Руренабаке – город по ту сторону боливийских Анд. В амазонские джунгли.

Я сейчас в жарких тропиках - в Rurrenabaque. Вернулся с трехдневного трипа по реке Якума с крокодилами, розовыми дельфинами, пираньями, анакондами и прочей необычной дичью.
В первой же агенсии по туризму предложили цену, которая меня устроила.
За 3-дневный трип по реке 500 боливианов = 70 $. Но сегодня все группы уже уехали. Пока разговариваем, приходит семья боливийцев из 4 человек в поисках этого же тура. Теперь не хватает одного человека для комплекта. Хозяин предлагает доплатить. Я отказываюсь, Альваро тоже, ему и так за 4-х платить. Деньги упускать агентство не хочет, и все организуется без доплаты.

Едем три часа по пыльной дороге. Встречаемые колеи в метр – застывшее эхо сезона дождей. Легковые машины в Боливии все из Японии, в основном Тойоты. С правым рулем запрещено их использовать, переделать руль с панелью на другую сторону стоит здесь всего 300 $.

Въезжаем на территорию национального парка Якума. С иностранцев берут еще 20 $, с боливийцев половину. Дети бесплатно. Отсюда начинается тур по реке. Рассаживаемся в лодки. Тур называется Пампас, но почти все время на реке, только один выход в пампу - за анакондой. Все животные у воды. Крокодилы тусят, не стесняясь, прямо у лоджей. Ну и всякие капибары-черепахи-обезьяны присутствуют в большом количестве.

La Selva. Вернувшись из пампы, пошел по агенсиям в поисках длительного трекинга по сельве. В турфирме, с которой был в пампе, обещали 7-дневный поход по джунглям за хорошую цену, но нужен еще как минимум один желающий, или я оплачиваю все вдвойне.

В инфотуристико спросил про самостоятельных гидов и уже через несколько часов разговаривал с гидом, с которым иду в сельву. Сошлись на 250 бол в день (35 $). Идем на семь дней. Сразу обозначил, что трекинг с ежедневной сменой лагеря, а не сидение в одном месте с вылазками и возвращениями обратно.

На контрольно-подготовительной встрече гид попросил взять косинеро (повар). Готовить с постоянным передвижением успевать тяжело. Доплачивать за повара не хочу. Говорю - хочешь с поваром, идем на 6, а не на 7 дней за эти же деньги.

Переплываем реку Бени на пароме, цепляем повара Мари, покупаем мне резиновые сапоги. Едем три часа на маршрутке, входим в лес.
Резиновые сапоги лучшая обувь для сельвы. Рой с рюкзаком и мешком еды, я с двумя рюкзаками и Мари с кастрюлями и своими вещами.

Проходим часа два-три. Ставим лагерь. Мари остается по хозяйству, мы идем на озеро. Еще час топаем и выходим к воде. К озеру не подойти, все заболочено. Оставив сапоги пробираемся на кочки, с которых будем рыбачить.
Ходить по этому болоту опасно босиком, на нас выползла вот эта маленькая ядовитая красавица. Оказалось, что Рой не несет никакого противоядия. Потратил его на француза, которого укусил ядовитый муравей, а покупать новое дорого.

Рой – 39 лет, раньше работал с лесом, месяцами живя в джунглях. Там и познал навыки выживания в лесу. Сейчас держит скот в 150 голов и, когда подкидывают работенку из ассоциации гидов, водит туристов по сельве.
Мари – 21 год, двое детей. Работает поваром для туристических агентств.

Утром входим в настоящую сельву, начинаем мачетарить.
Очень много следов животных: ягуар, тапир, кабаны, олени. Много идем, попутно едим всякие орехи, фрукты, они в сельве есть. Вода есть в специальных лианах, рубишь и пьешь. В сельве все колючее, почти каждое растение. И большинство колючек имеет яд. Руки лучше убрать в брюки. Все растения пробираются вверх к солнцу друг по другу, колючками защищаются. Есть вездесущие муравьи, которые легко разделывают любой прочный материал. Палатку в таком месте ставить нельзя.

Проходим часов 6-7. Сельва очень разная. Повыше меньше колючек и высоченные деревья, пониже сельва более растительная и непроходимая.
Ночью выходим на прогулку, пауков очень много, и они ядовитые. Маленькие глазки отсвечивают от фонаря и их становится видно.

Утром завтракаем, идем смотреть обезьяну, которая рычит на всю окрестность. Обезьянка оказывается совсем маленькая, а рычит как горилла. Обезьян разных много. Понравились падучие. Хлопаешь громко в ладоши, они сыпятся с дерева и разбегаются. Есть еще обезьяны-пауки, которые мочат самцов других видов обезьян и овладевают их сеньорами.

Если тронуть эту маленькую мохнатую мушку, рука опухнет с сильнейшими болями и температурой на 24 часа.

Идем по местам, где Рой туристов не водит. Ставим метки на деревьях, чтоб не заблудиться. Ориентир на старые обрубленные ветки. Много ложных троп, натоптанных кабанами. Оставляем рюкзаки, прорубаемся. Проблема, что небольшое озеро, у которого собирались ставить лагерь, грязное и цветет. Воды нет, а лагерь без воды это не лагерь. Рубимся дальше.

Замечаем большую птицу, летящую за нами. Мы останавливаемся, она садится на ветку над нами и так постоянно. Очень не обычно, для сельвы, где все друг друга боятся, а тут птица и, как собака привязалась. И Мари, и Рой говорят, что это плохая примета. Мари просит вернуться, у нее два дня болит сердце и теперь еще эта птица. Боится, что что-то случилось с родственниками.

Еще немного прорубившись и не найдя воды, решаем возвращаться в прошлый лагерь. Рубились мы от него часов 5, а вернулись меньше чем за час.

День пятый. Выходим из сельвы. Поймали маршрутку и в 8 вечера вкатились в Руре. Попросил Роя вернуть динеро за оплаченный, но не хоженый 6-ой день. Говорит, что денег с собой нет и начинает съезжать, что это Мари виновата. Договорились встретиться утром у меня в отеле.

В отель вместо Роя пришла его жена с ребенком на руках. Начались грустные рассказы, сколько Рой отдал за транспорт и что Мари он заплатил 100 бол в день. Говорю, что знаю сколько стоит транспорт и что повару Рой платил 60, а не 100. Через полчаса деньги принесли.

Возвращаюсь обратно в Ла Пас. Меня интересует Сахама, самая высокая гора в Боливии и одна из самых высоких в ЮА. Вопрос цены решаем сразу за 2 горы. Уайна Потоси (6080 м) для акклиматизации и сама Сахама (6500 м). Сошлись на 500 $.

Huayna Potosi. Гора находится в часе езды от города. Один из самых доступных 6-тысячников в Андах. 100-200 $. В зависимости от приюта, с поваром или без, с носильщиками вещей или без, на 2 или 3 дня.

Утром встречаемся в агентстве. Наша группа из 3 человек. Я, француз и француженка. В Боливии такая концентрация франко-туристов, что можно не спрашивать, кто твои напарники. Французов разбавляют лишь израильтяне, но и они отстают существенно. Русо туристо - редкость. Грузимся в машину. Машина полная развалюха, хозяин примерно в том же состоянии. Глухой, без зубов, но суетной. Фильтр салона в машине отсутствует, вся пыль внутри, фар и бамперов нет. Прокалываем колесо.

Под горой несколько приютов. Высота 4700 м. У меня разболелась голова. Остальные в нашем приюте в порядке, кроме израильтян, у них проблемы с желудком, ходят втроем: их двое и рулон туалетной бумаги.
Иду гулять, когда организм работает, лучше переносится высота. Прогулялся, ужин и спать.

Утром бодрячком. Завтракаем и поднимаемся в верхний приют на 5100.
В приюте есть койки по 10 и 20 $. Мы в эконом. Обедаем, подтягивается народ. Прогулка, в 19 часов ужин и спать, ночью выходим.

Подъем в час, выход в два. Отказалась одна из наших наших француженок идти наверх. Теперь у меня будет отдельный гид. Можно идти в своем ритме. Сразу отрываемся вперед с Сантосом. Догоняем француженок, которые вышли на час раньше, идут тяжело, а подняться нужно к рассвету. Одна лежит на снегу, ну думаю, если поднимутся на вершину, огромный им респект. И они поднялись.

Тропа легкая, натоптанная и плавная. Под конец есть сложности. Узкий гребень с обрывом с обеих сторон и ветер. Поднимаемся на вершину первыми, за нами поднимается солнце. Вершина маленькая, несколько фото и вниз.

Если при подъеме в темноте с фонариком видишь только тропу, то на спуске открывается вся красота снежной пустыни. Пожалуй, самые красивые снежные виды из гор, где я был. Множество ледовых кратеров разной формы. Уайна Потоси популярна у лыжников. В дождливый, а значит наверху снежный, сезон сюда приезжают со всего мира кататься. Спокойно сходим, получился не сложный поход, в удовольствие.

Sajama. Деревня, национальный парк и, конечно, вершина Боливии.
Национальный парк расположен рядом с чилийской границей.

Вернувшись с Уайны и проспав 12 часов, утром иду к своему турагентству,
собираю уже прикатанный экип. Для Сахамы купил шерстяные носки, еще одни перчатки, взял все теплые вещи, какие только можно надеть, включая мою новую парку боливийского пилота. На Mountain-forecast посмотрели погоду: -10, ветер 30 км\ч, солнце. Пожалуй, наилучшие условия для этого восхождения.

Ричард - хозяин агентства устроил мне сюрприз, я ему высказал про глухого водителя на Уайне. Теперь меня встречает новенькая леворульная Корола, роскошь по местным меркам. До Сахамы около 300 км и 4-5 часов езды в сторону чилийской границы.

Два 6-тысячных вулкана стоят в разных странах: один на территории Боливии, другой в Чили.

Забираем третьего члена нашей команды. Сын гида Сантоса, 16-летний Вилбер, помощник и будущий гид. Узнаю план похода, изначально это были
4 дня и 3 ночи. Но в агентстве решили, что штурмуем сразу, минуя одну ночевку в базовом лагере.

Приехав в деревню селимся в хостел. Выхожу прогуляться. Деревня на высоте
4200 м. Пустынные сухие пейзажи. На трех улицах нет никого, все закрыто на замки. Пара детей болтается на площади, бабка катит скрипучую тележку, двое пьяных куда-то идут, шатаемых ветром. Забытое место посреди потухших вулканов. Не найдя ничего кроме каменной церквушки и пасущихся альпак, возвращаюсь в хостел.

Выходим в 8 утра. Идти до базового лагеря три часа. Он тоже на высоте 4200.
С большим рюкзаком тяжело. Приходим в лагерь в 11, обедаем заранее приготовленным рисом, час сна. В базовом лагере стоят палатки, значит наверху есть люди.

Начинаем подъем, гид говорит очень оптимистично, что идти 3 часа. Поднять нужно с рюкзаками с 4200 на 5700. Снега нет до самого верхнего лагеря. Идти тяжело, напрягает большой рюкзак. Сантос помогает, берет мои горные ботинки. 2 кг в горах огромная помощь.

Поднимаемся за 5 часов. В штурмовом лагере несколько небольших площадок под палатки. Сантос рассказал, как их отсюда унесло по склону в палатке со всеми вещами. Поэтому устраиваемся чуть пониже других, где меньше ветра.
Сантос варит макароны, мы с киндером отдыхаем. В палатке тепло, пока светит солнце. Пьем какао, едим макароны с тунцом и спать.

Высота 5700 м, спится отлично, не зря на Уайну сходил. Сантос будит в
полвторого. Завтракаем, потом я полчаса напяливаю все, что у меня есть. Термобелье летнее и зимнее, еще двое штанов. Две толстые кофты и теплую куртку, подшлемник, шапку, капюшон и каску, трое толстых носков. Соседняя группа тоже собирается.

Идем без страховки и кошек около получаса до снега. Обуваемся, пристегиваемся. Ледовый участок под 50-градусным углом, затем скальный гребень и дальше большой ледник, где начинается тупой подъем зигзагами. Под ногами ледяные наросты, которые не дают идти в постоянном ритме.

Ноги в порядке, голова не болит, но не хватает кислорода, устаю. Важный фактор - мотивация. И я понимаю, что у меня ее недостаточно для этой горы. Сажусь на снег. Нужно что-то делать, как-то подниматься. Злюсь, на себя, на гида. Зову его, говорю, что идем плохо. Давай укорачивать веревку до трех метров и идти более длинными и пологими срезками друг за другом, а то болтаемся на распущенной веревке каждый сам по себе. Стало легче, появился ритм, пошли как одна команда. Боливийцы не очень хотят учиться в школах для горных гидов и напоминают больше простых проводников.

Вершина в темноте не видна. Фонарики внизу мелькают, интересно, как они там себя чувствуют. Перед выходом отдал гиду свои запасные батарейки в фонарь, он забыл про такую немаловажную вещь. Мой фонарь садится, переключаю на один красный диод, иду почти в темноте на веревке.

Как глоток свежего воздуха, начинается рассвет, этот красный мрак от фонарика казался вечным. Видна вершина. Теперь сомнений нет, я дойду. Выходим на пологую вершину вместе с солнцем.

Поднялись мы быстро, меньше чем за пять часов. Пять часов борьбы с собой. Спускаемся, сил нет, эмоций нет, ни радости, ничего. Заваливаемся на пару часов спать. Просыпаюсь, перезагрузка произошла. Радостно перекусываем и вниз. Еще четыре часа и мы в деревне.

Решаю ехать в Потоси, шахтерский городок, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО благодаря сохранившейся от испанцев колониальной архитектуре.

550 км. Вся дорога на высоте 3500 - 4000 м. В компании со встречным ветром максималка падает до 90 км\ч. Дорога заняла 9 часов.

Издалека видна Богатая гора (Cerro Rico), некогда принесшая богатства колонизаторам и тяжкий труд индейцам. Потоси во время конкисты был одним из самых богатых городов Южной Америки. Гору осваивают и по сей день, уже больше 400 лет она отдает серебро, основной металл, выковыриваемый из нее. В горе около 1000 шахт, из которых действуют только 200.
В 80-х государство перестало разрабатывать самостоятельно гору и отдало все в частные руки. Сейчас около 40 кооперативов работают в горе. Можно сколотить бригаду, платить небольшой налог и работать. Век местного шахтера очень короткий. Средняя продолжительность жизни здесь 50 лет. Народ не богатый, в шахты идут работать с 14 - 15 лет, хоть это и запрещено.
Заселился в 15 минутах от центра за 5 $. Сразу пошел покупать экскурсию в шахту - 10 $.

Наша группа: я, 3 итальянца и парень с девушкой из Англии. Женщин в шахтах нет, плохая примета. Только туристки. Считается, что Пачамама (Мать-Земля) заревнует и не даст богатую серебром породу.

Первым делом едем на шахтерский рынок. Чтоб все участники экскурсии были довольны, нужно купить подарки рабочим. Что любят шахтеры: листья коки, спирт, газировку, сигареты и динамит, который здесь открыто продается.
Купил себе набор: шашку, шнур, детонатор и селитру за 2 $.

Входим в рабочую шахту Росарио, самая глубокая, начатая еще испанцами в XVII веке. Глубина около 3 км.

Идем в сапогах, под ногами мокро и грязно. Часто приходится искать место, чтобы разойтись с телегой, выкатываемой шахтерами по узким рельсам.
Уходим глубже, где заканчиваются рельсы и вентиляция. Там идут основные работы. Жарко, из-за едкой пыли тяжело дышать. Скалу для закладки динамита долбят вручную, реже отбойником. Взрывают и выносят породу. Труд как и
100 лет назад, никакого электричества и вентиляции.

Из Потоси рукой подать до самого популярного сайта Боливии, а для многих и всей Южной Америки - Solar de Uyuni (солончак Уюни).
200 км нового асфальта. Очень холодно и ветрено. На дороге нет заправок. Останавливаюсь взорвать динамит, собрал шашку и в каньон, получилось круто из-за акустики.

Cтолкнулся с воровством денег с карты. На почту пришли 3 письма от Ситибанка о попытках списания в счет оплаты товаров на: 14 $, 4 $ и 6 $. Переводы не мои. Подозреваю, что в Потоси срисовали данные с карты. Отель мрачный был, документы в комнате не оставляю в таких. Отдал сумочку хозяйке на ресепшн с доками на мото и парой банковских карт. Парень на ресепшене (сын хозяйки) мне не понравился сразу. Думаю, что он.

Звоню в Сити. Отвечают, что платежи не прошли, но все равно должны заблокировать карту. Респето им, что предложили перевыпустить карту в течение нескольких дней и отправить заграницу по нужному адресу, без всяких – придите в офис. Вторая карта Сити у меня есть в мотоцикле, поэтому отказался.

Нашел в инете номер телефона отеля в Потоси. Позвонил, сказал, чтобы хакеру своему передали - voy a regresar y le matare. На том конце ответили, что все понятно, передадут.

Солончак Уюни - высохшее соленое озеро на юге пустынной высокогорной равнины (Альтиплано) на высоте 3600 м. Имеет площадь более 10 000 км. кв. и является крупнейшим солончаком в мире. Внутренняя часть покрыта слоем поваренной соли толщиной от 2 до 8 м.

Городок Уюни находится в пустыне, наполнен туристами и турагентствами, готовыми за 100 $ отправить вас в 3-дневный джиптур по озеру и красивым лагунам в окрестностях.

Заселился рядом с площадью в одном из многочисленных отелей за
35 боливианов (5 $). В Уюни находиться дороже, чем других частях Боливии, но все равно покажется дешево, если вы приехали из приграничного Чили.

Пошел по турагентствам узнавать информацию, чтобы понять особенности географии, наличие сервиса на солончаке и определиться с маршрутом.

Решил ехать до островов на озере, там обедаю, катаюсь до вечера, на ночь остаюсь в соляном отеле и на следующий день возвращаюсь в Уюни. В навигаторе направления на саляре отмечены, можно катать, не сильно беспокоясь о том, что заблужусь в белоснежных просторах. Нужны обязательно навигатор, теплые вещи, запас бензина, солнечные очки, вода и что-нибудь перекусить.

До солончака ехать около 25 км по пыльной грунтовке. Все туристические джипы стартуют в 10:30, лучше выехать до этого времени, чтоб не глотать от них пыль. Первое интересное место - кладбище паровозов в паре километрах от города.

Более 100 локомотивов и вагонов населяют уникальный пустынный ландшафт, оживляя местную экономику туризмом. В начале девятнадцатого века, с развитием добычи в Боливии и соседнем Чили, британцы построили железную дорогу, чтобы соединить этот район Альтиплано, известный своими шахтами, с городами Ла Пас и Антофагаста.

Был построен первый железнодорожный вокзал страны с собственной фабрикой. Многие из этих паровозов изготовлены в том же месте, где они сейчас покоятся. К середине прошлого века добыча полезных ископаемых пришла в упадок, железная дорога стала невостребованной и осталась брошенной.

Перед солончаком несколько отелей из соли. Соляной отель, находящийся внутри солончака только один, еду к нему. Цена за ночь 170 боливианов (25 $). В цену включены ужин и завтрак. Разведав про отель, еду на остров Incahuasi. На остров вход платный 30 бол (5 $). За эти деньги дают подняться наверх и посмотреть на горизонты сверху. Меня интересует здесь только еда, а полажу я бесплатно по другим островам. Пообедал за 3 $. Еду на isla del pescado (Рыбий остров).

Вдоволь накатавшись, возвращаюсь в отель. Ужинаю и отправляюсь в сторону горизонта встречать закат.

16 августа в Боливии религиозный праздник, связанный с собаками. Был некий святой San Roque в XIV веке, который помогал больным и бедным. Он сам заболел чумой и ушел в леc, чтобы никого не заражать. По легенде собака каждый день носила ему еду до самой смерти. Современные собаки вряд ли подозревают, с чем связана их сегодняшняя сытость. Я сбил собаку в горах Перу, а в Боливии по счастливой случайности в канун этого праздника спас одну из них.

Из Уюни поехал по маршруту Дакара к аргентинской границе. Дорога безлюдная. Останавливаюсь среди горной пустыни передохнуть и сфотографировать большое мусорное поле из целлофановых пакетов. И вижу вот этого космонавта, вышедшего ко мне на звук. Видимо, он нашел воду в канистре, сунул туда голову и в ней остался. Чтобы его освободить, пришлось за ним побегать. Сколько он пробыл в скафандре неизвестно, но выглядел пес не очень. Немного потупив на окружающее, он убежал в поисках нового.

В Боливии целых 3 столицы. Ла Пас - фактическая капиталь с резиденциями властей. Сукре - официальная конституционная столица. Санта Крус - город, где проживает больше всего жителей. В Сукре я хочу посмотреть кратер Марагуа и немного подтянуть испанский язык на курсах.

Кратер Марагуа образовался из-за движения тектонических плит. Земля здесь порезана каменными пластами, под ногами песочный грунт ярких цветов.

Внутри кратера две деревни и вполне себе обычная колхозная жизнь. Поля, ослы, коровы, овцы. В Боливии два официальных языка: испанский и кечуа (quechua). В горах все разговаривают на кечуа. В школах тоже преподают на кечуа. Школьники и люди среднего возраста почти все говорят на двух языках. Пожилые не редко только на кечуа.

В деревне Марагуа есть два места, где предлагают ночлег. Домики получше за
9 $ и подешевле - за 6 $. Поболтав с хозяином, пустили за 4 + 1,5 за ужин. Кроме самого кратера в окрестностях интересны окаменелые следы динозавров и древние наскальные рисунки Incamachay и Pumamachay.

По дороге из Сукре в Санта Крус меня интересует место, где поймали и убили Че Гевару и археологический памятник Самайпата.

El Fuerte de Samaipata - это лысина горы, размером 200х60 м, запиленная древними рисунками животных, узорами и разными нишами непонятными. Находится гора рядом с одноименной деревней в 150 км от Санта Крус. Дорога вызывает много эмоций. Sucre - Santa Cruz. 400 км и 15-17 часов. Дорога в общем обычная боливийская, по горам и серпантинам и часто без асфальта. В навигаторе отмечена как панамерикана, что скорее всего соответствует действительности. Панамериканское шоссе - соединяет все столицы Америки. Так как в Боливии много столиц, то все дороги тут Панамериканские шоссе. В Самайпату приехал в 5 утра. Дождь, хостелов много, но все закрыто. Рядом с площадью удалось разбудить хозяев и заселиться за 35 бол (5 $). В Чили или Аргентине попросили бы подождать до 12 дня или заплатить дополнительно полный день. В 9 завтракаю большим супом на рынке. До горы 9 км, можно и прогуляться, местность прочувствовать.

Вход на руины стоит 50 боливианов (7 $) для иностранцев, 25 для боливийцев.
По самой горе ходить нельзя, сделаны смотровые площадки вокруг.
В стоимость входного билета входит музей в Самайпате с найденными здесь предметами.

Укрепиться в стране, откуда есть выход к большинству стран-соседей.
Создание центра обучения партизан. Распространение на американском континенте вооруженной борьбы для освобождения народов, угнетенных империализмом.

Снова чувствую своими пятками ребра клячи Rosinante, я возвращаюсь к дороге со щитом в руках…. Многие назовут меня авантюристом и будут правы. Только авантюристом, рискующим шкурой ради того, чтобы доказать свою правду. Возможно, этот раз будет последним. Не ищу смерти, но она находится в пределах вероятности. И если это так, обнимаю вас в последний раз.
Я сильно вас любил, только не знал, как это выразить. Я очень жесткий в своих действиях и думаю, что иногда меня не понимали. Было не легко понимать меня, но, с другой стороны, просто верьте в меня сейчас.
Воля, отполированная с восторгом артиста, поведет слабые ноги и уставшие легкие. Я сделаю это. Запомните это небольшое событие XX века…

Через 46 лет и одну неделю после того как взяли в плен и казнили Че, я в Байегранде (Vallegrande), в Боливии, на том самом месте.

Владелец грядок, заметив, что картошку ночью воруют, сдал партизан. Сейчас здесь небольшой мемориал в виде звезды на земле.

Отряд из 17 человек погнали по каньону, многих постреляли, нескольким удалось вырваться. Че, раненный в ногу, сдался. Раненых, убитых и пленных подняли из каньона и разместили в деревне Ла Игера.

9 октября пришел приказ ликвидировать пленных Че и Вилли. Добровольцами вызвались младший офицер Марио Теран и сержант Бернандино Уанка. Получив инструкции от командующего дивизией, они вошли в школу, где держали пленных. В классе, в поодиночке сидящих Че и Вилли, не говоря ни слова, выпустили очередь из автомата.
Официально было объявлено, что Че Гевара был убит в перестрелке во время задержания.

Сейчас школа - это музей. Здание отстроено заново. От оригинальной школы остались только дверь, парты и стул.

Мертвого Гевару доставили в Vallegrande, обычный боливийский городок районного масштаба. Здесь устроили "презентацию" журналистам со всего мира.

Медсестра при госпитале, куда привезли тела:
В 1967 я работала в госпитале Мальта. Была новость о том, что сюда доставят Че Гевару. Узнали, когда доктор Хосе Мартинес Касо сказал приготовить прачечную и что сюда доставят важного человека. Услышали вертолет и затем его принесли на носилках уже мертвого. Таким мы его здесь получили.
Мы не знали, кто такой Че Гевара. Этот сеньор нас впечатлил своим взглядом. Мы отходим в сторону, его взгляд двигался вместе с нами. У него была большая борода, похож на Христа. Люди приходили посмотреть, и он их поражал своим взглядом. На нем были куртка, штаны, черная шапка, обут в ботинки самодельные из кожи. На каждой ноге по несколько носков разного цвета. Медсестры его раздели, помыли и одели в больничную пижаму.

Официальная версия - тела сожгли. Только через 30 лет стала известна правда.
В 1996 году аргентинские и кубинские группы добровольцев начинают поиски останков тел. Июнь 1997. Найдены Че, Пачо, Артуро, Антонио, Вилли, Анисито и Чино под взлетно-посадочной полосой аэропорта.

Февраль 1998. Найдены Мигель, Коко, Хулио в километре от аэропорта. Там же найдены останки Тани в сентябре 1998. В июне 1999 Хоакин, Алехандро, Браулио, Поло, Вальтер, Моисей и Эрнесто. Недалеко были найдены останки еще 12 партизан.

Че не нашел поддержки у местных. Они и сейчас слабо понимают, кто он и зачем приходил, а в те времена политика была еще дальше от людей в горах, чем сейчас. Свою роль сыграло и то, что руководили поисками североамериканские рейнджеры.