анатолий чернявский
Между двух океанов
фотоальбом
Фоторассказ о путешествии по Якутии, Магаданской области и Чукотке. Об удивительном, романтическом крае, берега которого омываются водами двух океанов - Тихого и Ледовитого. Самый Крайний Северо-Восток России, тысячи километров грунтовых дорог, суровая природа, горы, моря, реки, тундра, животный мир, и конечно – его люди, живущие на этой холодной земле.
АНАТОЛИЙ ЧЕРНЯВСКИЙ (мотопутешественник, фотограф)
В 2019 году завершил двухлетнее «Путешествие вокруг России». Самостоятельно, на мотоцикле пересек Чукотку от Тихого до Ледовитого океана. Открыл более десяти персональных фотовыставок о своих захватывающих приключениях. Получил Гран-при в номинации «Лучшее путешествие» на международном мотосалоне IMIS и «Путешествие года» на выставке Мотовесна.

ANATOLY CHERNYAVSKIY (motorcycle traveller, photographer)
In 2019, he completed his two-year "Journey Round Russia". On his own, he crossed Chukotka from the Pacific to the Arctic Ocean with motorbike. He organised more than ten personal photo exhibitions about his exciting adventures. Received the Grand Prix in the category "Best Journey" at the IMIS International Motor Show and "Journey of the Year" at the Motovesna motorbike exhibition.

Выбраться из вечной мерзлоты привычных будней и
пересечь Чукотку - один из самых отдаленных от Европы регионов России, который до сих пор принадлежит дикой природе. Среди айсбергов и торосов - меняющих свой цвет от незаходящего солнца полярного дня - пройти на грузовом судне 5 морей Северного Ледовитого океана. Проехать по Дороге Костей. Увидеть и запечатлеть удивительную природу и людей, живущих разными традициями одной страны.
Фотоальбом будет интересен тем, кто любит приключения, живет духом путешествий, или думает о том, чтобы отправиться в этот отдаленный уголок мира на краю земли.
Самый Крайний Северо-Восток России, тысячи километров грунтовых дорог, суровая природа, горы, моря, реки, тундра, животный мир, и конечно – его люди, живущие на этой холодной земле.
Маршрут начинается в Якутске на федеральной дороге с номером 504. Колымская трасса или просто трасса, как ее здесь принято называть. 2000 километров приключений, которые притягивают путешественников со всего мира.
Строительство дороги началось почти сто лет назад силами тысяч заключенных. По легенде, умирающих во время строительства, захоранивали под грунтом дороги. Отсюда пошло выражение "Дорога на костях".

Протяжённость современной дороги 2032 км, из которых 1197 км проложено по территории республики Саха (Якутия) и 835 — по Магаданской области.
С 2008 года, после постройки ряда мостов, дорога официально открыта для круглогодичного движения на всём протяжении между Якутском и Магаданом.
Разная она, эта дорога, для путешественника. Утомительная и веселая, беззаботная и опасная, медлительная и стремительная, сквозь беспросветную пыль, по перевалам и просторным долинам, сквозь дожди и колымское солнце.
Между Леной и Алданом. В этом небольшом клине между двумя великими реками Сибири начинаются первые испытания трассой. 2 паромные переправы и коварная глиняная дорога. В сухую погоду глина твердая, как бетон. Но стоит дождю задержаться, и дорога "плывет". Как пластилин мнется в теплых руках, так же дорога под колесами грузовиков проминается в глубокие колеи.
За поселком Теплый ключ равнина отступает, поднимаемся в хребты Колымского нагорья, в горные цепи Черского. Первые перевалы открывают всю необъятность горной страны, покрытой зелёной тайгой.
Бедная северная природа стремится поделиться своим нехитрым богатством с проезжающими путниками: успеть за короткое лето процвести всеми цветами. Трудно и птице, и зверю, и дереву приспособиться к тяжёлым условиям севера. Но зато все, что приспособилось, стало необычайным и своеобразным.
Дорога вьется вдоль бесконечное количество рек и ручьев, которые все же никогда не удавалось настолько приручить, чтобы они насовсем оставили трассу в покое. Почти каждый год с паводком реки отрывают куски дороги и уносят мосты. За участком "Заячья петля" трасса выходит в долину реки Восточная Хандыга. Толстый синий лёд на ней не успевает растаять до середины лета.
Дорога прижимается к скале, нависая другой стороной над обрывом. Это Черный прижим. До реконструкции трассы, здесь был самый опасный участок Колымского тракта.
Из-за малонаселенности и отсутствия дорожной инфраструктуры, взаимовыручка является неотъемлемой частью трассы из Якутска в Магадан. Путешественник должен быть готов решать свои проблемы самостоятельно. При этом проезжающие мимо водители и попутчики всегда готовы прийти на помощь в трудной ситуации.
Пришло время сделать привал в знаменитом кафе "Куба". Здесь есть все, что необходимо путнику: домашняя еда, интернет и старая заправка, на которой путешественники со всего мира оставляют свои наклейки.
У трассы Колыма имеется историческое ответвление. Кюбюме — Томтор — Кадыкчан. Эта старая дорога, проходящая через Полюс холода, была построена значительно раньше действующей трассы, но в настоящее время становится всё более и более заброшенной. Путь до Магадана по ней короче на 200 км, однако короткая прямая дорога выглядит соблазнительно только на карте.
Первая часть между Кюбюме и Томтором поддерживается дорожными строителями и проезжается в сухую погоду даже на тяжелом мотоцикле. А вот за Томтором начинаются настоящие приключения для самых отважных и подготовленных путешественников. Деревянные мосты рухнули. Реки смыли куски трассы. Болота утопили дороги, давящие на них. 250 км по знаменитым колымским лужам и болотам проезжаются на легких мотоциклах от 2 до 5 дней, в зависимости от погоды и уровня воды в реках.
Ещё каких-то 100 лет назад территория, по которой проходит Колымский тракт, была не только наименее исследованной в стране, но и одним из наименее изученных уголков мира. Экспедиция Сергея Обручева 1926 года привела к открытию горной системы длиной более 1000 километров, названной хребтом Черского и был установлен новый полюс холода — Оймякон с температурой -71,2 градусов Цельсия.
Пока рядом с полюсом холода стоит старый покосившийся мост через реку Индигирка, существует и Старая дорога. Через деревянные заплатки в полотне моста видна бирюзовая вода одной из крупнейших рек региона.
Половина деревянных мостов на старой дороге разрушены временем и весенними паводками.
Большая часть дороги проходит по территории Якутии. После пересечения границы республики с Магаданской областью, начинаются самые сложные участки.
Аян-Юрях в переводе с якутского означает Дорожная река. Из небольшого ручья на глазах вырастает она в бурный поток. Становишься свидетелем не только рождения этой реки, но и становления великой Колыма, истоком которой является Аян. Броды на реке Аян-Юрях - самый сложный этап на Старой Колыме.
Вся дикая красота северных необжитых районов, тайги и рек открывается путешественникам вдоль заброшенной дороги. Куропатки летят впереди мотоцикла, уводя опасность от гнезд. Лось, переплыв реку, с шумом выскакивает из воды. Многочисленные бурундуки перебегают дорогу. Появляются знаменитые колымские болота и лужи.
К концу маршрута дорога улучшается. Видны следы машин золотоискателей и рыбаков. Последнее серьезное препятствие - река Аркагалинка. Можно переехать ее вброд, а можно забраться на провисший до земли мост, и переехать по нему.
После Старой дороги, трасса кажется настоящим шоссе. Везде бетонные мосты и двухполосное движение. Перед Сусуманом трасса разделяется надвое, чтобы вновь слиться воедино перед Магаданом, соеденив кольцом районы Приколымья. Параллельно главной Колымской идет Тенькинская трасса или просто Тенька. Это второе историческое ответвление от основной дороги. По Теньке до Магадана короче на 100 км, но время прибытия в столицу Колымы будет примерно равным из-за того, что на этой дороге больше горных перевалов и пыли. Пыль - основная неприятность насыпных грунтовых дорог. Как охотник преследует добычу, так же гонит путешественник впередиидущий грузовик, скрытый в плотной завесе пыли. Слепой обгон смертельно опасен, как игра в Русскую рулетку со встречной машиной. Только когда ветер на мгновение раздует пыль - лишь тогда можно штурмовать машину.
За поселком Дебин переезжаем по новому мосту большую сильную реку Колыму, воспетую в легендах золотоискателей и давшую название целому краю. Рядом с новым мостом, как исторический памятник, торчат из воды опоры старого моста, построенного руками заключенных в 1937 году.
Колыма является лидером золотодобывающей отрасли в России. Добычу ведут как в промышленных масштабах, так и старым традиционным способом - с помощью лотка и промывочного прибора. Старатели промывают золотоносный грунт большим количеством воды. Лишний материал вымывается, а частицы золота, которые тяжелее грунта, остаются на дне промывочной емкости. До самого Магадана тянутся бесконечные отвалы промытого грунта, оставленные золотодобытчиками. Вся трасса обезображена этими следами человеческой деятельности.
Снова перевалы. Мотор мотоцикла почти не замечает пологих серпантинов. Растительность постепенно меняет окраску, зелень лиственниц сменяют более темные языки кедрового стланника, переходящего на вершинах в серые поля ягеля. По сторонам сверкают белые пятна снега.
Впереди виднеется очередной брошенный поселок, настолько типичный для Колымы, что тщетно пытаться приметить что-нибудь отличительное: обычная долина, окружённая сопками, пара переулков, ряд брошенных домов с черными глазницами пустых оконных рам.
Почти сто лет назад, в тридцатые годы прошлого века, на Колыме основали исправительно-трудовые лагеря для заключенных. В пятидесятые, после смерти Сталина, они стали обычными поселками. В настоящее время поселки прекращают свое существование. Как животные мигрируют с насиженных мест, так же люди покидают старые бараки в поисках более комфортной жизни.
Магаданскую область и сейчас часто связывают с лагерями. Cчитается, что здесь по-прежнему живут и работают заключённые. Это не так, в регионе почти не осталось тюрем, но Колыма как регион, построенный ими, навсегда останется памятником ГУЛАГу.
Поиск заброшенных лагерей заключенных похож на поиск затерянных городов древних цивилизаций в Новом свете. Такие же труднодоступные руины из дикого камня в красивых горных распадках. Поиск лагерей интересен не только с исторической точки зрения. Это возможность заглянуть вглубь региона благодаря заброшенным, но все еще существующим дорогам, которые сами по себе являются приключением в чистом виде.
Один из хорошо сохранившихся лагерей на Колыме - оловянный прииск Днепровский, спрятанный в сопках в 20 километрах от трассы. В глубь долины ведет старая разбитая дорога с многочисленными лужами и ручьями. Здесь очень тихо и красиво, совсем нет пыли, как на трассе.
Граница лагеря огорожена колючей проволокой с сохранившимися деревянными вышками охраны.
Извилистый ручей Днепровский, давший название прииску, протекает через всю долину, левая сторона которой покрыта извлеченной из недр породой. Горы буд-то вывернули наизнанку. Цветные отвалы никак не вписываются в окружающую зелень.
На склонах сохранилось несколько деревянных бункеров для обработки горной породы с отделением оловянной руды от пустых камней.
В жилой зоне, среди руин из деревянных бараков, валяются металлические раскладушки, печки разных форм, тазики и другая ржавая утварь.
Конец июня - разгар лета на Колыме, земля в цветах, ночи светлые, но ещё холодные. C закатом сопки темнеют. Появляется вечерняя прохлада. Хороший вечер - если бы только не комары... Без этих летающих мучителей не обходится здесь ни одно приключение.
Еще один хорошо сохранившийся город заключенных - Бутугычаг, где добывали оловянную, а затем урановую руду. Дорога на прииск начинается на ручье Террасовый между поселками Усть-Омчуг и Омчак. По прямой от трассы до лагеря совсем близко, но, как известно, прямо только птицы летают. Придется проехать 10 километров по ручьям и старой заросшей дороге.
Дорога заканчивается напротив обогатительной фабрики. Дальше путь только пешком вдоль ручья. Воду из северных рек можно пить сырой, но только не здесь.
На сопках соседней долины можно отыскать, заросшее кедровым стланником, кладбище. На ржавых табличках, сделанных из крышек консервных банок, выбиты ряд и номер могилы, никаких имен.
От центрального лагеря наверх конусообразной сопки идет рельсовый подъемник. С его верхней точки вправо уходит узкоколейная дорога.
Пройдя этот путь, путешественникам откроется главная шахта с обледенелой дырой входа в скале. Навалены рельсы, лопаты, мотки колючей проволоки, ржавые консервные банки.
На самом верху, над красивыми скалами, сохранилось помещение небольшой
метеостанции, выше которой уже нет ничего, только ветер и черные камни безжизненных горных вершин.
Магадан - столица региона, куда стремятся все путешественники, едущие по Колымской трассе. Город на северо-востоке России расположен на берегу Охотского моря. Дальше дорог не существует. Либо возвращаться обратно, либо отправлять мотоцикл морем.

На следующий день прибываем в сто Магадан, отмечая конец поездки отдыхом на Охотском море под крики больших морских чаек.
После посещения Магадана Пора прощаться с дорогами и выходить на водную транспортную артерию региона - реку Колыма. Спуститься по ней к Ледовитому океану, чтобы добраться до Чукотки, куда не существует наземных летних дорог. Путешествие по Колыме начинается на пристани рядом с поселком Сеймчан.
Чтобы гарантированно уйти с мотоциклом в низовья нужно быть здесь в июне, когда в реке высокая вода, а не сейчас во второй половине июля, когда вода уже спала. Но если бы я приехал в июне, то не прошел бы Старую Колымскую дорогу и много чего не увидел из-за высокой воды в реках. Пришло время расплачиваться за все время, проведенное в Магаданской области. Первый раз в путешествии мне нужны сильные дожди, чтобы река поднялась и пошли корабли. Так и отвечают в Колымской Судоходной Компании, что воды в реке нет! Если уровень поднимется с дождями или расположенная рядом ГЭС сбросит воду с плотины, то баржи придут. Когда это случится неизвестно. Гарантировано груз принимается только до 25 июня. В итоге в Сеймчане я прожил больше недели, устроившись матросом и грузчиком на небольшой частный катер "Горняк". Катер после загрузки отправляется по реке в Средне-Колымск. В Среднем я найду другое судно, чтобы продолжить путь на север.
Капитан "Горняка" юкагир по национальности.
Бежит Колыма меж сопок по просторной своей долине, вяжет причудливые петли русла в таёжных равнинах плоскогорья.
На судоходной части реки в Якутии, за триста лет возникли всего три жилых района: Нижне-колымск, Средне-Колымск и Верхне-Колымск.
Когда плывешь по Реке, поражают лиственницы, которые бессильно торчат по склонам берегов. Они не растут прямо, каждая перекособочилась по-своему, а некоторые уже подмыты, уже склонились над этим обрывом, и если им повезло в этом году, то на будущий год их точно снесет талая вода паводка, и их вынесет в Северный Ледовитый океан.
Пересекаем полярный круг. Огромное свинцовое небо нависает низко над рекой.
К вечеру третьего дня пришли в Средне-Колымск. Катер остается здесь на разгрузку.
Перегружаем мотоцикл на идущую позади нас баржу с углем.
Судно идёт в Черский, откуда рукой подать до Чукотки.
Через два дня показываются первые очертания далекого поселка в низовьях Колымы. Именем знаменитого путешественника Яна Черского, умершего неподалеку отсюда, назван гигантский горный хребет, протянувший вершины от Тихого до Ледовитого океана, его же именем назван этот якутский поселок. Огромная озерная пустыня рядом за Полярным кругом. Пустыня эта находится там, где река Колыма, прославленная в легендах, впадает в Северный Ледовитый океан. Трудно определить, чего здесь больше: воды в озёрах или кочковатой суши.
1 августа, выгружая из небольшой лодки мотоцикл в поселке Анюйск, ступаю на Чукотскую землю. Невозможно забыть Чукотку, если ты даже видел ее всего один раз. Она отнимает твое сердце навсегда. Краешек огромной Азии. Краешек лежащий между двух океанов большим полуостровом.
На дороге встречают, стоя на задних лапках, евражки, с тундры срываются журавли. Горностай, отбежав на обочину, смотрит черными пуговками любопытных глаз. Ощущения невероятные, наконец-то я еду по Чукотке!

От Анюйска до Билибино 250 км. Деревья уходят на смену яркой тундре и горам.
Чукоция есть страна возвышенная, и часто попадались нам горы удивительной вышины. Имели мы такие перед своими глазами виды, которые вперяли в мысль нашу восторг, и заставляли нас взирать на те предметы не иначе как с глубочайшим благоговением.
— Биллингс, 1791г.
Перевал Крутой
История города Билибино начинается в 1955 году. Именно тогда открыли в долине первую золотую россыпь. Протянули зимник от Колымы и порта Зеленый Мыс. Геологи решили присвоить поселку имя своего коллеги
Ю. Н. Билибина, первооткрывателя «Золотой Колымы».
От Билибино идет дорога в самый северный город России Певек. Дорога тяжела отсутствием мостов через сотни рек, самые крупные из которых невозможно переехать на мотоцикле.
По дороге ходят грузовики, помощью которых можно воспользоваться на переправах.
Пересекая Чукотку самостоятельно, без помощи грузовиков, не обойтись без некоторых необычных вещей: надувная лодка, вейдерсы для пересечения холодных рек, запас топлива на 800 км, запас еды на 2 недели, теплая одежда.
Чукотка - это планета крайнего севера со своими космическими пейзажами и правилами. Главный путеводитель здесь погода, она очень переменчива, жара может сменится снегом в летние месяцы. Если идут дожди, то мгновенно реки наполняются и приходится ждать несколько дней на берегу в ожидании погоды.
Переносим в несколько заходов вещи, переезжаем реку на мотоциклах, поддерживая друг друга в воде. Мокрые от воды и от пота после переноски вещей, гонимые комарами, укладываем вещи, выезжаем на дорогу, где нас ждёт разочарование в виде ещё одного русла этой же реки. Опять снимаем все вещи... Так выглядят ежедневные водные преграды в зоне вечной мерзлоты, лед которой оттаивает летом, наполняя тундру водой. Реки здесь не уходят в глубь из-за мерзлоты, а растут вширь.
Пучевеем. Самая сложная для пересечения река на маршруте между Билибино и Певеком. На ней мы впервые узнаем о трёх цветах воды, меняющихся от глубины. Прозрачная - можно переехать самостоятельно. Зелёная - глубоко, переехать нельзя, но можно переправиться на лодке. Синяя - не суйся.
Накачиваем лодку. Сначала перевозим в лодке все вещи, затем поочередно мотоциклы. Техника такая, что на лодке не плывем, а протаскиваем ее на веревке, переходя реку пешком. Это очень рисковано из-за сильного течения. Страхуем друг друга и лодку веревкой с карабинами. На переправу уходит целый день.

Забываем закрывать краны и затыкать вентиляционные отверстия на крышках бензобака и выжигать бензин в карбюраторах. Если этого не сделать, то бензин после укладки мотоцикла начинает вытекать внутрь лодки. Лодку используем двухсекционную, двухместную. Грузоподъёмность 210 кг. Весит 12 кг. Материал ПВХ.
Через несколько лет Чукотка станет более доступна. Через реки строят мосты и активно отсыпают круглогодичную дорогу из Магаданской области, которая должна связать регион с материком.
После пересечения крупных рек дорога поднимается в горы.
Дорога в горах хороша перевалом!
Перевалы Красный и Белый названы по цвету вершин.
С вершины хорошо видно, что тундра не бывает ровной, она холмиста. Горизонт всегда ограничен округлыми линиями сопок. Августовская осень уже начинает окрашивать все в оранжевые цвета. Между перевалами блестит разливами долина рек: Пыкарваам и Элькаквун.
До Певека остается 200 км.
Начинается сильный холодный ветер. Видно туман над сопками, который делает знаменитый ветер. Потоки холодного воздуха рвутся от открытого холодного моря в более теплую Чаунскую губу.
Вот наконец-то и он сам, Ледовитого океана.
Рядом с Певеком огромное количество достопримечательностей, настоящие жемчужины для путешественника, скрытые от массового взгляда своей удаленностью и трудноступностью региона.
Самая северная точка Чукотки и Дальнего востока - мыс Шелагский.
Апапельгино - брошенный поселок, который обслуживал региональный аэропорт. Пустые дома и брошенная техника создают апокалиптичные пейзажи.
Дорога к самым северным лагерям заключенных. Невероятно красивое и страшное место.
Дорога, отсыпанная черным скальником, то поднимается вверх, то падает вниз с круглых перевалов. Большинство мостов на пути провалились, рядом накатаны объезды через ручьи. С каждым склоном, с каждой сопкой, с каждой долиной становится все интереснее.
, где заканчивается первый этап чукотского приключения и начинается второй и не менее сложный. Добраться от Ледовитого океана до Тихого. Из Певека в Эгвекинот.
Отсчет километров эгвекинотской трассы начинается за рекой Паляваам, на перекрестке трёх направлений: Певек, Эгвекинот и Билибино.
Погода на Чукотке невероятно переменчива. Выпадающий в летнее время на горных перевалах снег не является редкостью.
По крутому склону горы вверх убегает стадо снежных коз. Большая удача увидеть этих редких животных.
Пересекаем реку с простым чукотским названием Выквыльвэгыргын. Через несколько километров на берегу реки Паляваам стоит база, построенная гидрологами для наблюдений за этой мощной рекой. Ее бессменный смотритель Геннадий по прозвищу Водомут, живущий здесь с ее основания в 80-х. После строительства моста и появления автоматических станций, необходимость в базе отпала. Но Геннадий по-прежнему живёт здесь. Здесь может остановится любой путник, отогреться и получить необходимую помощь. На базе есть рация. Телефонной связи на всем пути между населенными пунктами нет. Бродячий чукча Юрий, помогающий Гене по хозяйству, готовит лепешки - традиционный чукотский хлеб.
Насыпная, почти не обслуживаемая, дорога сильно раскачивает перегруженные мотоциклы. На дороге встречаются провалы. Это оттаивает лед под дорогой. В образовавшиеся пустоты проваливается грунт.

В провалах хорошо видно, что такое вечная мерзлота, которую не в силах отогреть летнее не заходящее солнце полярного дня. Оттаивает она всего на несколько десятков сантиметров - чтобы дать жизнь тундровым травам.
Дорога идет по желтой тундре с бликами озер и рек. Главная водная артерия долины - река Паляваам. На пути следования эта горная река принимает крупные притоки, которые нужно переезжать вброд.
Пересечение рек на Эгвекинотской трассе сложнее и опаснее чем на Билибинской из-за больших скользких камней и сильного течения. Приходится проводить много времени в реке в поисках пути проезда мотоциклов.
После реки Уттыкин меняется направление течения воды. До этого все реки били справа, уходя в Ледовитый океан. Теперь течение с левой стороны. Это уже Анадырьский бассейн с реками, впадающими в Тихий океан.
Чукоция есть страна возвышенная, и часто попадались нам горы удивительной вышины. Имели мы такие перед своими глазами виды, которые вперяли в мысль нашу восторг, и заставляли нас взирать на те предметы не иначе как с глубочайшим благоговением.
— Биллингс, 1791г.
Пройдена половина пути между Певеком и Эгвекинотом. Наконец-то виднеются вагончики заброшенной базы дорожников на реке Перевальная. Один из балков приспособлен под баню. Помывшись и хорошо пропарившись, просушиваем и ложимся в ней спать под шум, перекатываемых водой, камней.
Низкое свинцовое небо в каменной пустыне. Могучая северная тишина, казалось, придушили все вокруг. Горы сжимают дорогу, устремляющуюся в туман, на перевал Солдатский. Черные горы, из которых, как языки оранжевого пламени, выходят цветные полоски железных ржавых руд. В пасмурную погоду это выглядит особенно мрачно, но по-своему мощно и красиво.
Спускаемся на большую реку Контолеваам. Река после дождей настолько сильная и глубокая, что перейти ее нет никакой возможности даже с лодкой. Остаёмся ночевать. По ночам становится темно. Если бы было чистое небо, можно было увидеть первые звёзды, которые приходят осенью с окончанием полярного дня. За ночь погода изменилась, подул сильный ветер, который наконец-то разогнал тучи. С голубым небом все кругом стало походить на жилую планету.
Человеку с берега не увидеть величину чукотских рек. В полной мере можно оценить их величие и мощь только с высоты, потому что на берегу в данный момент видно только одну протоку, малую часть реки. Мерзлота не дает рекам уходить вглубь, и поэтому они расходятся вширь, образуют переплетение проток, островов, заводей, перекатов.
Тундра полна спелой голубики, брусники и шикши. Настоящий ягодный склад витамина С, которым пользуемся не только мы, но и медведи, которых здесь очень много.
Недалеко от дороги Контоляваам впадает в реку Танюрер, образуя неистовство воды со множеством проток. Хаос воды, островов и сметенных паводком деревьев.
За 2 дня вода упала на 20 см. Продуктов осталось совсем мало. Используем их как лекарство - дозировано и по необходимости. Сегодня положив руки на пояс, почувствовал, что почти могу обхватить себя пальцами.
Когда еда почти закончилась, поймали руками рыбу. Уставший, отнерестившийся лосось.
Через четыре дня вода в реке сошла, наконец-то можно продолжить путь. Проехав 20 километров, спускаемся к реке Голубая. Одной из самых опасных на маршруте. Пройдя и эту реку с помощью лодки, появляется отличный повод для радости. До конца маршрута лодка больше не понадобится, это была последняя глубокая река.
Говорят, что после такого путешествия впечатлений должно хватить на всю жизнь. В действительности, половина из них забывается уже после первой горячей ванны дома. А когда город поглотит полностью, появится ощущение, что все произошедшее вообще было не с тобой.
Но от желания уйти из суеты и шума городов в нерушимую тишь природы уже точно не скрыться. Закон Тяготения для тех, кто однажды проехал перевал, перешёл бурные реки, карабкался в горы.
Полосатые сопки необычной кремовой расцветки вырастают перед нами. Это золотые горы, разрабатываемые прииском Волунистый.
Последние 200 км дороги до Эгвекинота в цвете солнца особенно красивы.
Дорога пересекает 180 меридиан, делящий полушария Земли на западное и восточное. Но есть еще более интересный, но труднодоступный географический сайт в этом районе Чукотки.
Как будто инопланетяне сделали отметку на Земле - так необычно и одиноко стоит этот монумент в тундре Чукотки. Памятник на востоке Азии символизирует солнце и бесконечное начало и окончание дня. На рассвете или на закате, в любой части света, вспомните этот далёкий край, где солнце начинает и заканчивает свой путь. Две уникальные географические линии соединяются в этом месте: 180 меридиан, делящий планету на восточное и западное полушария и линия Полярного круга. В то время, как существует множество фотографий с пересечения экватора, здесь никогда не было ни одно мотопутешественника.
Вечером, с опускающимся вслед за солнцем холодом, въезжаем в Залив Креста, на берег Тихого океана.
В 24 км от поселка Эгвекинот в 1981 году была создана Визитная карточка района. Арка пересечения полярного круга. За ней Иультинская трасса уходит в Заполярье.
За полярным кругом продолжаем движение до красивого озера с яркими выходами железа на склонах гор.

Раньше Чукотка и Магаданская область были одним регионом, который осваивался силами заключенных.
Началось строительство чукотской "Дороги костей" в 1946 году.
200-километровая дорога должна была соединить бухту Эгвекинот с оловянно-вольфрамовым комбинатом. Строительство дороги было разбито на дорожные участки, на каждом участке были построены лагерные зоны.
Утром проснулся - солнце! Растопил печьку, приготовил завтрак. Неспеша собрался. Тундра за 2 недели сильно изменилась. Зелёные кусты стали ярко желтыми. Белые поля ягеля сменили цвет на зелёный. Брусника и шишка максимально созрели и теперь каждый шаг в тундру не обходится без сладких ягод. Реки обмельчали, ледники в горах отдали им все что могли.
Над тайгой началось бабье лето, заморозки, залитые сиянием солнца и щемящим сознанием быстротечности дней. Хотелось чтобы такие дни длились вечно.
Такой оранжевой осени, как на Чукотке, я не видел нигде.
В 70 километрах от поселка, на 50 километре Валунистой трассы течет река Татлыван. В 10 километрах вверх по ее руслу, прямо посреди тундры стоит бетонная шайба высотой несколько метров.
Как буд-то инопланетяне сделали себе отметку на Земле - так необычно и одиноко стоит этот монумент. Сюда нет дороги и нет никаких указателей на трассе. Доехать можно только в сухую погоду по тундре.
На одной из сторон шайбы, металлом выбиты слова о том, что этот знак символизирует солнце и бесконечное начало и окончание дня. На рассвете или на закате в любой части света вспомните этот далёкий край, где солнце начинает и заканчивает свой путь.
Две уникальные географические линии соединяются в этом месте.
180 меридиан - линия, которая делит Землю на восточное и западное полушария и линия Полярного круга.
На памятнике нет ни одной наклейки, которые так любят мотопутешественники. Здесь вообще не было никогда ни одно мотопутешественника. Единственное место на земле, где можно переехать такую точку.
В длинных перегонах можно размышлять о встреченных людях, об их странностях и месте в жизни.
Наступила золотая и лучшая пора на Чукотке - жёлтая августовская осень.
Путешествие Вокруг России родилось благодаря желанию увидеть Чукотку. Чтобы попасть в "Страну вечной вечной мерзлоты" мне пришлось пройти на грузовом судне через 5 морей Северного Ледовитого океана.
Завертелось чукотское приключение. Заглушая все печали, запела труба странствий. Труба та рождает энергию и четкую логику действий, а неумолимый зов ее стоит надо всем.

Еду в Архангельск, старейший порт России, где уже стоит на загрузке теплоход "Александр Сибиряков"
Перегнал мотоцикл в порт. Корабельным краном подняли его на палубу 130-метрового теплохода "Александр Сибиряков", трюмы которого наполняются строительными материалами, которые нужно доставить на Чукотку.
Знакомлюсь с командой. Вместе со мной на судне 19 человек: капитан, три помощника, матросы, механики, мотористы, повар, врач и студенты из мореходки.
29 июля. Проходим Карские ворота - пролив между островами Вайгач и Новая Земля, соединяющий Баренцево и Карское моря. День обещает быть ясным, к обеду становится теплее, расходится туман. Можно полностью открыть иллюминатор в каюте.

Разбудил моторист, предупредил о начале льдов.
Накинул куртку, схватил фотоаппарат и на мостик. Здесь внимательные взгляды на радары и просматривание ледового горизонта в бинокли.
…Когда бог создал океан,
Три дня, три ночи пил,
Тут чёрт пустился на обман
И воду льдом покрыл
— Песня китобоев
На верхней палубе наблюдаю за птицей, однообразно кружащей над кораблем. Большой детеныш чайки, которому явно нравится ловить потоки теплого воздуха от парохода и парить.
К вечеру льды закончились. Море спокойное, идем, как по озеру. Стоит настоящий полярный день, когда солнце кружит вокруг парохода, не заходя за горизонт.
Путешествие - наркотик, который заставляет отправиться в путь. Сначала хочется обратно, кажется, прошло время, когда мог получать удовольствие от дорожных трудностей и приключений. Есть комфортная жизнь, люди, которые дороги, заслуживающие больше внимания. Но со временем приходит спокойствие, уверенность, понимание настоящих и искусственных проблем, неторопливость жизни, и, наконец, настоящая радость путешествия. Жаль, что любое, даже самое длительное путешествие, заканчивается очень быстро.
К вечеру погода опять меняется, грузовую палубу заливает водой. Сильно дует с севера, все отсеки по левому борту закрыты.
1 августа. Неделя, как мы вышли из Архангельска в Певек. Впереди пролив Вилькицкого, который отделяет полуостров Таймыр от архипелага Северная Земля и соединяет Карское море с морем Лаптевых. Пролив забит льдом. Самостоятельно пройти его не можем. Из тумана показывается атомный ледокол Таймыр, который будет проводить через льды караван из скопившихся здесь судов.
По краям кильватерной линии, рисуемой ледоколом, бегут мимо нас белые поля льдин, изредка натыкаясь на которые Сибиряков вздрагивает, и, вибрируя металлическим телом, откидывает осколки по сторонам.
4 августа. Вышли из льдов. Потерял ориентацию в днях недели, бесполезная здесь информация.
Думал о том, что так вот и надо бы жить, о том, что мы так умело обкрадываем себя, что и подумать некогда.
Олег Куваев, Дом для бродяг
Недавно казалось, что лед, холод и туман навсегда. Но после нескольких солнечных дней кажется, что здесь всегда должны быть тишина и спокойствие, так это все мощно проявляется и меняется.
Прошли Новосибирские острова, архипелаг между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. Вот-вот должны начаться льды, что совсем не соответствует теплой погоде, которая стоит. Но редкие одинокие льдинки уже бегут нам навстречу.
6 августа. Ночью пытались самостоятельно пробиться к контрольной точке, назначенной ледоколом. Потолкавшись и нарисовав извилистый трек, по команде капитана откатились обратно в открытую лужу, ждать ледокол. Сутки простоим, а, может, и двое. Скоро будет месяц, как я выехал из дома, и все никак не могу добраться до Чукотки.
С севера на горизонте хорошо виден большой остров Беннета с заснеженными сопками. Стоит тихая солнечная погода. Уйдешь подальше от шума двигателя, прислушаешься, а вокруг ничего, лед не хрустит, чайки не кричат, ветер не дует. До самого горизонта все замерло в могучей тишине. Только тюлень несколько раз высунул голову поплавком из воды, посмотрел на пароход и больше не показывался.
Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом.
Джеймс Кук
Если в Карском море регулярно встречали различные суда, то в море Лаптевых и Восточно-Сибирском мы как будто одни. Второй день стоим в ожидании атомного ледокола, который, по слухам, занят проводкой иностранного судна.

Вода в течение дня от высоты солнца меняет свой цвет. От серебристого к черному, от черного к синему, от синего к изумрудному, от изумрудного к закатному розовому. Сижу на корме на лавке, укутанный в теплую одежду. Протягивает слабый ветерок с севера, что только добавляет приятных ощущений к чтению повестей Олега Куваева о непростой романтике Чукотки.
8 августа. Еще вчера атомный ледокол Вайгач появился на радарах.
К вечеру маленькая белая коробочка на горизонте, похожая на айсберг, наконец, зашевелилась. Капитан на мостике дает команду - малый ход, чтобы выйти навстречу ледоколу. Атомоход, подойдя к нам, делает разворот и берет курс на юго-восток.
11 августа. Подошли к конечному пункту нашего двухнедельного похода по Арктике, к самому северному городу России - Певеку. Появляются очертания города: дым от ТЭЦ, блестящие топливные емкости аэропорта и движущиеся конечности кранов в порту.
На склонах прилегающих сопок видны кекуры, удивительной формы каменные останцы, над которыми висят перистые облака, создавая необычные для материкового взгляда пейзажи.
Погода - главный путеводитель мотопутешественника на севере. Когда идут дожди, даже небольшой ручей становится непроходимым препятствием. Удивительная непосредственность и коварство природы, которое заранее предсказать невозможно.
Вместе с небольшим треком на карте Чукотки завершается важный этап путешествия вокруг России. С собой я уношу марсианские закаты, желто-красную тишину осенней тундры и горных долин, крики улетающих птиц и взгляды бегущих оленей, прозрачную воду сотен рек и желание вернуться.