Направление - север

Достопримечательности на маршруте:
Мраморный карьер Рускеала
Остров Валаам
Гора Воттоваара
Озеро Пизанец
Национальный парк Паанаярви
Национальный парк Кижи
Бесов Нос
Хибины
Ловозерские тундры
Терский берег
Рыбачий

Выезжаю пораньше, чтобы к обеду быть в Гатчинском районе на аэродроме Сиворицы, где хочу пощекотать свой страх высоты. Приехал в 14:00, записался на прыжок в тандеме с инструктором с 4000 м. Прыжки происходят в порядке живой очереди до заката. Задержки и перенос на другой день могут быть из-за плохой погоды. Все условия, чтобы ждать, есть. Можно снять домик, поставить палатку. Работает кафе.

Подняться на старом самолете в цветах почты России до высоты 4 км - уже экстрим. Инструкторы в это время спят, пристегнутые к ним клиенты волнуются.
40 секунд свободного падения и несколько минут на парашютном крыле. После такого приключения за руль сразу нельзя. Остался ночевать на аэродроме в палатке.

Еду по западной стороне Ладожского озера до Сортавалы.
Заселился в хостел Лампо с гаражом. Разгрузив мотоцикл, поехал смотреть мраморный карьер Рускеала в 40 км от города. Карьер разрабатывали с XVIII по середину XIX вв. Сверху по периметру проходит тропа с заходом в штольни. Карьер затоплен, можно арендовать лодку.

Из Сортавалы ходят метеоры на Валаам. Я хочу пожить несколько дней на острове с палаткой. В интернете много информации о том, что на Валаам невозможно попасть без организованной экскурсии, это не так.
Можно забронировать билеты на метеор заранее или, как сделал я, подойти к капитану за полчаса до отправления и, заплатив ему, сесть на метеор.

Обычно метеоры в сезон отходят в 9 и 11 утра, но расписание меняется, нужно уточнять. Покупаю еду, собираю рюкзак и в 8:30 на причал. Идет погрузка. Капитан сам осуществляет запуск, спрашиваю про места и цену. 900 р в одну сторону.

Метеор комфортабельный. Идет 50 мин. Есть смотровая палуба, на которой можно созерцать озеро, скорее похожее на море своим масштабом.

Метеор пришел в главную Монастырскую бухту. С обратным билетом нужно уточнять место отправления. Метеоры могут уходить из Никоновской бухты, туда идти 5 км от поселка. Расписание метеоров и теплоходов становится известно за день и развешивается по острову.

На острове есть несколько гостиниц. Гостиничная служба находится на территории центрального храма. Монопольным туризмом на острове заведует контора Валаамский паломник, здесь можно узнать полезную информацию.

На причале встречают таксисты, сувениры, кафе. Читал, что меня должны были сразу выловить, как самостоятельного палаточника, и отправить на специально оборудованное место, взяв 100 р за каждые сутки пребывания.
Оказалось, что это не так. Никому я оказался не нужен, и побрел я в свободное скитание.

У меня есть навигатор, в котором прорисованы все тропы, дороги и скиты - главные достопримечательности острова. Зашел в магазин, работает до 20:00. Ищу контору, которая с меня возьмет деньги за палатку и зарегистрирует. Не нахожу и по совету местных рабочих иду сам на Точку №1 (на острове несколько точек, оборудованных для палаточного размещения). Первая точка самая удобная для осмотра острова.

В кемпинге есть костровище, дрова, стол-скамейки, туалет и место для сбора мусора. Все регулярно обслуживается. Параллельно со мной заселилась группа школьников. Территория большая, никто никому не мешает.

В первый день решаю осмотреть восточную часть острова.
В процессе выяснилось, что делать там особо нечего, пока не закончат строить очередной скит. В этом направлении заслуживает внимание только кладбище.

На Игуменском кладбище сильное впечатление на меня произвел ржавый железный памятник с табличкой:

Волошин Григорий Андреевич. 1910 - 1974. В результате ранения Григорий потерял руки и ноги, лишился зрения и слуха. Война оставила ему возможность только видеть. Сын нашел отца-героя через 50 лет. Светлая память герою Советского Союза.

Позже, вспомнив фамилию, прочитал историю.

Их называли "самоварами". Одна женщина объяснила суть этой обидной клички: "это ведь обрубок тела - без рук и ног и только один " крантик " остался."
Основными местами сбора для инвалидов после войны стали Валаамский и Соловецкий монастыри, расположенные на островах, а также Горицкий, Кирилло-Белозерский, Александро-Свирский и другие монастыри.

Обслуживающий персонал, в основном женщины, старались облегчить жизнь несчастных. Полагалась ежедневная прогулка на свежем воздухе. Кто мог с палочкой или костылями выходили в лес, на берег Ладоги, а "самовары" без рук и ног ?.. Сестры и нянечки их и кормили с ложечки, садили на ведро (горшков не было ). И на "прогулку" выносили... Вначале на деревянных носилках и укладывали их на расстеленный брезент или на разбросанную солому... А потом придумали использовать плетенные корзинки "сапетки". В них сажали несчастных и выносили на свежий воздух . И сидели там "самовары", глядя в далекое, часто хмурое, как их жизнь, северное небо...

Волошин Григорий Андреевич 05.02.1922 -16.01.1945. Летчик-истребитель,
младший лейтенант. Участник Великой Отечественной войны с 1944 года. Воевал в составе 813 истребительного авиаполка. 16 января 1945 года в воздушном бою, спасая своего командира, таранил Фокке-Вульф-190 и сам погиб...
Похоронка оказалась обманом. В той страшной воздушной схватке Григорий Волошин остался жив, но был страшно изуродован: он падал в горящем
самолете, лишился обеих рук и ног, а также потерял полностью слух и дар речи. После длительного лечения, абсолютно беспомощный калека предпочел остаться близким геройски погибшим в воздушном бою. Вот он и оказался на Валааме - человеком без имени и родных.

Случайно он стал "натурой" для художника Геннадия Доброва, делавшего
серию портретов обитателей этого интерната. Картина под названием "Неизвестный" была опубликована в одном журнале и, таким образом, чисто случайно, была опознана его близкими. Он прожил на Валааме среди таких же калек более 25 лет и скончался в 1974 году. Спустя 20 лет о судьбе героя узнал его сын и сразу же приехал на Валаам.
Он привел в порядок могилку и поставил небольшой обелиск из нержавеющей стали с такой же табличкой, на которой было написано, что здесь похоронен Герой Советского Союза Григорий Волошин.

Возвращаюсь в поселок, спускаюсь на пристань. Цены в двух соседствующих кафе отличаются в 1,5 раза. Традиционно на острове не подают мясо. Беру рыбу и плов с грибами. После обеда возвращаюсь к палатке отдыхать.

День второй на острове. Иду на запад. Эта сторона заслуживает похода. Во Владимирский скит не пустили. Только по благословению, читай с экскурсией. Группа у меня не набиралась. В этом направлении интересны: Владимирский скит, Никоновская бухта, Красный скит, Коневское озеро и скит.

День третий на острове. Метеор обратно в Сортавалу в 15:00.
Утром беру велосипед в прокат. Еду на юг острова в Дивную бухту, откуда
видны финские укрепления из линии Маннергейма на отдельном острове.
И перед сдачей велика хочу заехать на остров Скитский.

Сдаю велосипед и переправляюсь на большую землю.
Еду в сторону Гимол, чтоб сходить на гору Воттоваара.
В Карелии всегда едешь рядом с озерами и реками, где легко найти отличное место для ночлега.

В Гимолах есть пара магазинов, завтракаю, спрашиваю про дорогу к горе.
До карьера хороший грейдер на несколько километров, потом дорога уходит в лес. На дороге есть указатель на поворот. По лесу ехать около 15 км. В деревне можно арендовать буханку с проводником.

В лесу будет несколько глубоких луж с твердым песком на дне. Лучше ехать с навигатором из-за развилок.
На гору поднимался с южной стороны (на развилке в лесу налево).
Оставил мотоцикл, переоделся и пошел, взяв самое ценное с собой.
Подниматься около часа.
На гору ходят ради сказочного сухого леса, необычных камней (сейдов) и окружающих видов, открывающихся с горы.

На ночевку вернулся к Гимольскому озеру.

Следующий день решил посвятить озеру Пизанец.
От Гимол до поселка Суккозеро 40 км. В Суккозере есть заправка и магазин.
От поселка до озера еще 40 км.

Озеро Пизанец представляет собой узкий глубокий разлом, заполненный водой, с крутыми скальными берегами.

Переночевав, еду в Костомукшу и оттуда в национальный парк Паанаярви. Визит-центр парка находится в поселке Пяозерский. Из Костомукши ехать через Калевалу по грейдерам 220 км. В Пяозерском есть заправка, гостиница, кафе. Визит-центр парка очень хорошо презентует это место. Приятные работники, дизайн, выставки с качественными фотографиями. Работает до 17:00. В нацпарк просто так приехать нельзя. Нужно брать путевку на специально оборудованное место стоянки. Палатка или домик.

Цены доступные. В любую путевку входит: место под палатку, оборудованное костровище со всей необходимой посудой, дровник, баня.
Места ограничены, поэтому бронированием лучше озадачиться заранее.
Взял путевку на палаточное размещение на 2 ночи, но в итоге вместо 2 дней провел там 5. До границы с парком 60 км грейдера. От границы до места стоянки еще 20 км. На въезде контроль.

Парк находится на территории двух стран. Через дорогу у финнов он называется Оуланка и является одним из самых популярных парков в стране, с посещаемостью 175 000 человек в год. В общем-то, это один парк, с общей историей и культурой, но сходить просто так в гости нельзя.

Наша часть стала парком в 90-х годах, настоящее развитие парк получил в 00-х. Парк интересен нетронутыми лесами, горами, реками, озерами, рыбалкой и остатками старинных поселений.

Погода дождит, много воды в этом году, в реку не зайти - жалуются рыбаки. Ловится хариус, кумжа, сиг. Лицензия на вылов платная. Первый день отдыхаю, парюсь в бане.

Утром иду на водопад с простым названием Киваккакоски.
8 км по лесу на мотоцикле и 5 пешком. Это самый короткий пешеходный маршрут из имеющихся в парке. Маршруты через болота прокладываются с помощью деревянных настилов. На маршрут можно взять инструктора, можно присоединиться к группе, можно пойти самостоятельно.

Возвращаюсь по дождю. После обеда погода расходится. Иду на озеро Паанаярви, в честь которого назван национальный парк. До озера от моей стоянки под названием Оланга 6 км. За 500 р беру моторку на час.

Следующий маршрут к горе Кивакка. Идти не сложно. До самой вершины проложены мостки. С горы открываются прекрасные виды на леса и озера.

Есть еще экологическая тропа на 20 км. Всю дорогу дождь, ничего не фотографировал.

Вечером погрелся в бане последний раз, завтра уезжаю из парка.
На этом карельская часть путешествия заканчивается, дальше Кольский полуостров.

Приехав в Хибины, заселяюсь в Кировске в хостел. Спрашиваю про дорогу на Куэльпорр (база КСС). Внятных ответов никто не дает: "вроде уже ездят, но пока рано" - конец июня. Закупаюсь продуктами, оставляю вещи в хостеле, беру только самое необходимое. Навигатор показывает 25 км до базы.

Дорога заходит в русло реки. Надеваю бахилы. Плавный подъем по реке через пару километров переходит в нормальную дорогу. Покрытие дороги твердое, больших камней нет, вода в многочисленных лужах на проходимом уровне.

У подножья одноименной горы расположена туристическая база "Куэльпорр". Здесь же база контрольно-спасательной службы МЧС России (база КСС).

Гостиница полностью оборудована, горячая вода, готовят нормальную еду, интернет. На базе МЧС тоже сдают несколько комнат, но без удобств.
Нары с матрасом, печь, дрова. Стоит 350 р/сутки за место.
Я туда. Тем более, что рядом стоят 4 мотоцикла. Приехали ночью. В это время совсем не темнеет, можно легко поменять день на ночь.

После обеда иду на перевал Южный Чоргорр. В Карелии потерял трекинговые палки, теперь приходится рубить у подножья, палки использовать обязательно! Балансировать на камнях, держаться на сыпухе, разгружать суставы, распределяя вес. Позже узнал, что на базе палок накопилось много и можно было просто попросить там. По времени туда-обратно получилось 5 часов. Высота гор здесь едва выше 1000 м, но от этого менее величественными они не выглядят.

На следующий день присоединяюсь к парням. Прокатились по ущелью, доехали до водопада. Это все был лайт, дальше поехали к озерам. Было очень красиво, интересно, но трудно на большом мотоцикле с дорожной резиной.

Кольский п-ов в сезон наполнен мотоциклистами, едущими на Мотобухту.
Меня тянет туда приезд владивостокских ребят, которых хочется повидать и познакомиться в офлайне. Предлагаю парням съездить на перевал Геологов и только после этого ехать на Терский берег на фестиваль.

Коллективный ритм постоянной спешки, вот, что мне не нравится больше всего при езде в компании. До Ревды хорошая дорога, в поселке есть столовая, перекусываем, отогреваемся от холода. От поселка до вершины перевала
15 километров. Ехать нужно к горно-обогатительному комбинату, перед ним уходить вправо. Дорога проезжается на любой внедорожной технике. Подъем не составляет никаких проблем, кроме камней, без защиты двигателя высоко лучше не ехать.

Спустившись с перевала уходим к Белому морю. Вечером пофестивалили на Мотобухте, а утром поехали в Кузомень - самую северную пустыню.
Пошли берегом по отливу. На Африке с дорожной резиной - это было очень тяжелое испытание.

Расходимся с питерскими парнями, продолжаю свое путешествие на север. В Кандалакше километр не доезжаю до заправки, кончается бензин. Останавливаю машину с лодкой, плюхают из канистры пару литров.
До Мурманска предсказуемая асфальтовая дорога.

На п-ов Рыбачий едем вдвоем с Саней Викингом, человек он полезный, у него есть шахтерские штаны для прощупывания бродов. Все пугают очень глубокими лужами в этом году, а в этих штанах можно даже краба доставать.

Чем больше бензина возьмешь, тем насыщеннее будет поездка на полуостров Рыбачий. Беру в дополнение к баку 5-литровую баклаху из-под воды и канистру 7-литровую. Бутылку заливаю после съезда с асфальта. Асфальт продолжается до Титовки (100 км от Мурманска). Пустую бутылку оставляю в кустах (на обратном пути забираю). Доезжаем до перешейка между Средним и Рыбачьим. Там уже стоит лагерь из нескольких мотоциклов. После Мотобухты все разбрелись по региону, приятно встретить знакомые лица.

По дороге на Рыбачий есть Долина Славы.
В чем отличие от подобных мемориалов? В том, что здесь высечены на камне реальные предсмертные надписи бойцов, вчитавшись в которые, понимаешь настоящее мужество.

"…кто владеет Рыбачьим и Средним, тот держит Кольский залив. Без Кольского залива Северный флот существовать не может".

Мустатунтури - горный хребет, который отделяет полуостров Средний от материка. Во время Великой Отечественной войны более трех лет в этом месте проходила линия фронта. При этом по южным склонам хребта располагались немецкие войска, а по северным - советские.
Хребет Мустатунтури являлся самым северным участком фронта в Великую Отечественную войну.

Война здесь замерла в естественном музее, никакая панорама или тот же музей не передадут атмосферу, которая сохранилась здесь. Все осталось на земле, на камне. Металл, укрепления, оружие. Валяются огнеметы, гранаты, колючка. Обязателен к посещению музей, который содержит Кобяков Юрий Александрович. Расскажет все эмоционально, лаконично, равнодушным не останется никто.

Поставили палатки, разгрузились и вместе поехали на мыс Немецкий, к океану. Дорога по отливу нормальная, ничего критического нет, ориентир - вешки в бочках, дорога размечена военными. Во время прилива будут разливы, которые пройти вряд ли получится. Мне больше всего понравилось катать по отливу по твердому песку. Сам мыс не понравился из-за огромного количества строительного мусора.

В Мурманске после многочисленных водных процедур поменял ступичный подшипник на заднем колесе, постирал вещи, отдохнул и поехал по недосмотренным интересностям Карелии в окрестностях Онежского озера.

Онежское озеро - второй по величине пресноводный водоем в Европе после Ладожского озера. Расположено на территории республики Карелии , Ленинградской и Вологодской областей. Относится к бассейну Балтийского моря Атлантического океана.

Достопримечательности, которые меня интересуют здесь: древние петроглифы и всем известные Кижи, архитектурно-исторический памятник, включенный в список наследия ЮНЕСКО.

Еду на восточный берег озера. Там находится мыс Бесов Нос, на котором сидят нарисованные животные. Проезжаю Белозерск - один из древнейших городов России.

Поход на Бесов Нос начинается в деревне Каршево. Есть два пути: по лесу - вдоль Черной речки от Каршево, и от поселка Шальский по берегу. Иду пешком, выбрав первый вариант. В Каршево есть туристическая инфраструктура, множество гостевых домов, где можно оставить мотоцикл. Местные возят на Бесов на лодках. Люди очень приветливые. Пацанчики с теплым пивасиком и автомобильной магнитолой в руках любезно указали на расположенные в левой части деревни гостевые дома, где за 100 р припарковался с заносом вещей в дом. Деньги отдавать за стоянку пришлось почти насильно, брать не хотели.

Собираю рюкзак, до мыса около 17 км по лесу. Есть дорога, но не для моего мотоцикла. Первые несколько километров про себя ругался, что не поехал. Дорога оживлена грибниками и ягодниками. Цель не найти грибы, а вытащить их как можно больше из леса, все с большими рюкзаками.

Через 5 километров появляются следы борьбы джиперов, опущенные колеи, причудливые объезды, напиленные деревья.
Иду быстро, дохожу за три часа. На берегу стоит джип, пугаю их своим появлением. Дорога на подготовленной машине у них заняла тоже 3 часа.

Ставлю лагерь, заныриваю в озеро, пока шел, сильно вспотел. К закату иду фотографировать петроглифы. Самый знаменитый рисунок находится на мысе под старым маяком. Изображает он человека с раскинутыми руками. Несколько веков назад монахи-хулиганы подрисовали еще и крест к одной из рук.

Кижи - архитектурный памятник, расположенный на одноименном острове. В советское время кроме знаменитых многокупольных деревянных церквей здесь решили замутить целый комплекс из старых севернорусских построек. Дома и хозяйственные постройки свезли с округи Заонежья, установили, отреставрировали. В 1990 г. Кижи занесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Попадают на Кижи массово из Петрозаводска на метеоре. Этот способ дорогой и ограниченный по времени нахождения на острове. Я хочу проверить альтернативный способ попадания на остров. Еду от Медвежьегорска до Великой Губы. Уже из Великой Губы можно уплыть на лодке на остров, но можно подобраться еще ближе. От Великой Губы есть дорога до деревни Оятевщина, от которой до острова остается всего 800 м переправы.
На Великую Губу есть две дороги. Основная, она же дыряво-асфальтовая, и
грунтовая (красная на карте), хорошо проходимая. По грунтовке чуть дольше и интереснее, есть деревянные церкви.

От Великой Губы до Оятевщины грунтовый автобан! Здесь совсем недавно закопали 140 млн. руб. Проект подразумевал сближение памятника Кижи с народом. Но техники уже нет, дорога брошена недоделанной. И, как назло местному населению, последние 500 м дороги не отсыпали вообще. Кто-то проползает, кто-то оставляет машины на дороге. На мотоцикле проезжается легко.

В конце дороги встречаю местного, спрашиваю про переправу на Кижи. Оказывается, он как раз тот, кто мне нужен. Андрей живет в первом доме слева на берегу озера. За несколько сотен рублей он отвозит на остров и забирает по звонку. Его телефон 8-960-212-87-25.

Вечер, ставлю палатку, намечается прекрасный закат. Решаю плыть сегодня, пока не село солнце. Такой вид переправы не подразумевает оплату в 400 р за вход на остров. Остров жилой, есть две маленькие деревушки, оставаться с палаткой на острове нельзя, гостиниц нет. Есть магазин, есть кафе на пристани.

Позвонил Андрею, забрал меня с острова к палатке. Утром готовлю чай на горелке. Пришли 4 быка, которых видел километров за 20 отсюда. Мы ехали с Газелью, которую они бодали. Теперь они здесь. Занимаются тем, что бодаются между собой и пытаются надругаться над самым маленьким. Пришлось их гнать от палатки и бегать от них с горелкой и чаем.
Закончив с этим квестом, снова переправляюсь на остров.
Сначала посмотрел север с местными жителями и подробным осмотром всех строений, потом юг с туристической частью. Есть открытые дома, где воссоздана обстановка. Центральный собор на реставрации, в соседнюю часовню вход свободный. Можно за 300 р подняться на колокольню, я не пошел. В одном из домов есть музей. Пережидаю дождь в кафе и переправляюсь на большую землю. На следующий день выезжаю на трассу и качу домой.