Перу

В Перу я провел больше всего времени. Туристических мест в стране огромное количество. Одной археологии столько, что ее не успевают откапывать, как отыскиваются «новые» древние города. Цены на проживание и еду существенно ниже, а вот бензин в Перу стоит те же 1,5 $ за литр 92. Цены на заправках указываются за галлон. Как в Аргентине и Чили, здесь нужна страховка на мотоцикл. Если нет международной, местный полис получить можно, но из-за редких обращений иностранцев возможны сложности: завышение цены и дни ожидания. Для перуанцев годовая страховка на мотоцикл обходится по местным меркам очень дорого - 100 $. Я ездил по Перу без страховки и попадал на неприятные разбирательства с полицией по этому поводу несколько раз. Страховку лучше сделать заранее международную на полгода. В Чили такая стоит 100 - 150 $.

Отправляясь в Перу, сразу стоит забыть о пропорции пройденных километров за единицу времени. Ехать предсказуемо и быстро можно только по Панамериканскому шоссе. В городах плотный трафик из мотоколясок и такси, а в сельской местности очень узкие и извилистые горные дороги, часто без асфальта.

В Перу есть три направления, тянущиеся через всю страну: дорога по побережью, она же Панамериканское шоссе, дорога по горам и ответвление в сельву. Эти три направления прошиты между собой еще локальными дорогами. Советую обзавестись в дополнение к навигатору местной бумажной картой. Но и она не всегда объективно отражает состояние дорог. Даже если направление хорошо выглядит на карте, в сезон дождей могло смыть мост или мог сойти сель вместе с участком дороги. Для верности состояние локальных дорог нужно узнавать у местных. В Перу лучший информасьен туристика среди всех стран Южной Америки. Для получения актуальной информации по туристическим местам региона ищите офисы IPeru.

В стране, как и на всем континенте, есть два времени года: лето и зима. Главный приоритет при выборе маршрута - избежать сезон дождей. Сухой зимний сезон с мая по октябрь, тепло и солнечно днем, но холодно ночью. Летний мокрый сезон с ноября по апрель. В сезон дождей в горную местность на мотоцикле ехать не нужно. Смывает дороги, и, где повыше, дождь превращается в снег. Поэтому я проезжал страну в двух направлениях: летом по побережью и зимой по горам.

Въехал в Арекипу, проехав 450 км от чилийского пограничного города Арика. Таможня не очень быстрая получилась с мотоциклом. Привык к аргентинско-чилийским переходам упрощенным. Заселился в хостел за 6 $. Еда дешевая -
2 $ за комплекс, и это в туристическом центре.

Арекипа - второй по величине город в Перу, находится в южной части страны на высоте 2300 м. Расположен у подножия спящего вулкана Эль-Мисти, между прибрежной пустыней и горным хребтом Анд. В настоящее время Арекипа является крупнейшим финансовым, промышленным и торговым центром на юге Перу и вторым, после Лимы, промышленным регионом в стране.

В Перу земля изрезана морщинами горных ущелий. В регионе Арекипа находятся два самых глубоких каньона на планете: Colca (3400 м) и Cotahuasi (3530 м). Последний официально глубже, но из-за более сложного в него попадания, туризм развился больше в Колке.

Завтра еду в каньоны, привыкать к высокогорью. По дороге буду смотреть:
Долина вулканов (Valle de los Volcanes) на реке Андагуа в 380 км севернее Арекипы. Петроглифы Торо Муэрто (Toro Muerto).
Дороги будут не простые, без асфальта и с альтурой до 5000 м.
По возвращению, где-то через неделю, в Арекипу, буду искать группу на вулкан Чачани.

Сегодня расслабился, решил отметить прибытие в Перу и начало нового этапа путешествия. И я в акуе от ужина. Запеченный куй с картошкой, овощами, двумя pisco sour, чаевыми официанту, чаевыми музыканту в ресторане на Plaza de Armas в галерее с видом на ночную площадь - 14 $. Сам куй не понравился. Ни рыба ни мясо - это про него.

Нахожусь в деревне Чукибамба. Заселился в хостел за 5 $, сижу в интернет-кафе. Завтра планирую доехать до каньона. Здесь заканчивается асфальт, и начинается высокогорье. Сейчас около 3000 м мотоцикл начинает тупить после 2500 на крутых подъемах.

Докладываю по сегодняшним петроглифам Торо-Муэрто. Подушатался там на мотоцикле в песке. Рисунки почти все стерты временем, мало осталось разборчивого. Ходишь от камня к камню на большой территории, азарт как будто грибы ищешь. Насобирал едва на жареху. Можно было не тратить силы и время на этот сайт.

Выехал утром из Чукибамбы, над облаками солнечно. Еду в Катауаси, самый глубокий каньон на земле. Дорога серпантинами сразу подняла за 4000 м. На такой высоте есть вполне обычная жизнь - пасутся альпаки, летают птицы.
До Cotahuasi дорога плутает меж двух снежных пиков Solimana - 6090 м и Coropuna - 6425 м.

Черная вулканическая земля и разноцветные долины. Мотоцикл едет хорошо, у меня разболелась голова. Через 5 часов и 200 км подъехал к каньону. Спустился в городок на дне, заселился в хостел - 5 $. Интернет - 1 $, обед стабильно 2 $. Поел, немного поспал, голова прошла. Из всех троп на карте выделил для себя водопад, каменный лес, самое глубокое место в каньоне, термальные бассейны и один сайт с архелогией. Дня три-четыре буду тут.

Pampamarca. Здесь карта рисует сайт под названием Bosque de piedras (Каменный лес). 30 км вдоль реки Мунги проезжаются не спеша за 2 часа.
Приехал в селение, все закрыто, все в полях. Мотоцикл с вещами не бросишь на улице. Попросил присмотреть семью, экипировку занес во двор, мотоцикл на улице. С собой рюкзак с ценными вещами и вода. Тропа - 3 км. Около 2 часов поднимался наверх. Хорошо, что группа на Чачани не нaбралась в Арекипе. Идти на 6000 м не потренировавшись, даже на таких высотах, это был бы ад. Технически ничего сложного, иди да иди, но тяжело, сердце выпрыгивает из груди. Поднявшись наверх был вознагражден видом на весь каньон и земляной лес - необычное создание природы.

Спускаться было много проще, минут через 30 уже был в поселке. По-прежнему все закрыто. Хозяйка единственного ресторана и хоспедахе ушла вниз. Здесь есть два позиционирования местонахождения чего-либо - внизу и вверху. Хорошо, что взял консерву. Съел не без помощи местных детей. Спускаюсь вниз в термальные бассейны, расслабиться. Бассейны Luicho в 20 км от Cotahuasi. Три бассейна с разной температурой и ценой: 40, 35 и 41 градус. Взял третий - погорячее, он самый дорогой и уютный - 2 $. Первый за 1 $ ничем не хуже, но там было много людей - воскресенье.

По дороге к мирадору с кондорами завалился в песке, потянул голеностоп. Полежав пять минут рядом с мотоциклом, отпустило. Поднял мотоцикл, завелся только с толкача, долго лежал. Доехал до мирадора, за это время небо затянуло и кондоры не летали.

Боль стихла, спустился в Cotahuasi, чтоб снова подняться в другом месте. В каньоне 11 крупных селений, раскинутых на разной высоте и в разных частях ущелья. (Карту каньона брать в информасьон туристика). Столица и сам каньон называются одинаково - Cotahuasi по названию реки, протекающей по дну ущелья. Отсюда идут дороги в остальные селения.

Puyca находится в 40 км от Cotahuasi, выше на 900 м (3560 м). Отсюда идет тропа к самым крупным руинам инков в каньоне и, наверно, самое высокогорное футбольное поле))). Чтоб забраться на мотоцикле наверх, ушло около 2 часов. Дорога тяжелая, камни и все время вверх. Из Пуйки к руинам минут 40 подниматься с перекурами пешком. Над головой высоко-высоко парят кондоры, одни из самых больших птиц в мире. На спуске разболелась нога. Спустился, поел, заметил, что сломалось крепление тубуса с инструментом. От тряски или пацан, которого подвозил наступил на него. Перемотав резинкой, поехал вниз в термальные бассейны лечиться. Возвращался в Котауаси уже по темноте.
Дня три теперь ждать пока голеностоп подзаживет. Следующий трек будет от Velinga до Ushua к самому глубокому месту в каньоне.

Quechualla или cамое глубокое место в каньоне. Автобус до Velinga идет 2 часа, проезжая за это время всего 30 км. Дорога в одну полосу, разъездов с машинами мало. Когда ехали обратно не могли разойтись с коровами, погнали их по склону, коровы они еще те скалолазы. Красивая и экстремальная дорога, на автобусе ехать очень страшно. Знал бы, что есть охраняемая стоянка для ослов, поехал бы на мотоцикле.
Дорога идет только до Velinga, оттуда пешком по тропе еще 3 часа.

Люди из каньона тащат на ослах к приехавшему автобусу огромные сумки, чтобы подняться в Котауаси и продать фрукты и вино. В это время, до нескольких дней, ослы ждут своих хозяев на специальной стоянке.

На тропе потерял бутылку с водой, нашлась. Еще из находок - фотоаппарат. Посмотрел фотографии, там местные на ослах, с которыми ехали в автобусе. Пока я в термальном источнике расслаблялся, они ушли вперед и на тропе обронили. Догнал, фотоаппарат вернул. К обеду был в Quechualla, там живет всего 12 человек. Есть хостел, называется Рафаэль, вывески нет, нужно спрашивать. Отличное место, отличная деревня. Растут апельсины, манго, виноград, сладкие кактусы, арбузы.

Сам Рафаэль выкупил землю под туристический проект. Виноградник, ресторан, хоспедахе, прокат лошадей. После обеда пошли с ним на рыбалку .
Ловится труча (форель) и камарон (креветка), но по сути раки. Ловятся с помощью невода. Закидывается там где течение не очень сильное, между камней. Так и идем против течения. Рафаэль с неводом по воде, я вдоль берега по камням, он мне кидает рыбу, я убираю в мешок. Набрали за час пару кило.

Перекусили сладкими кактусами и в деревню ужинать. В 9 часов пошел спать. На следующий день в 5 подъем и обратно в Velinga на автобус. Завтра будет фиеста с корридой в соседнем селении, посмотрю и буду выбираться из каньона.

Слово Corrida образовано от глагола correr - бежать. Зрители расселись по местам. Заиграла музыка. Вышел первый бычок, проломил забор и пошел спокойно есть траву. Всех порвал только один бык, причем самый тощий. Чтобы загнать быка обратно, используется простой, проверенный способ - заманивают телочкой. В конце выпустили молоденького, потренироваться детям. Ни один бык не пострадал. Из людей, не считая одного подпитого, который довыделывался и пролетел метра три, тоже никто не пострадал.

Выехав из каньона, еду искать Долину вулканов. Квест не получился.
Снег начался на 4800 м, доехал до 5000 м и отказался от этой затеи. Скоро весь этот снег начнет таять, и я где-нибудь встряну в воде. За этот день сменилось три зоны: снег, зеленые долины ущелий и пустыня.
Когда въезжал в Арекипу, 35 км ехал 2 часа. Дорога в облаках с туманом и моросью, видимость метров 20 и только с открытым визором.

Завтра иду на Чачани. С агенсии пришли сами в хостел пригласили, координаты оставлял. Стоимость 100 $. Агенсия одна из немногих со своими гидами и экипом, не перекупщики. Quechua Explorer, ул. Jerusalen - 609.

Вулкан Чачани 6075 м. С языка кечуа переводится - красавица.
Наша группа 4 человека: немцы Наоми и Давид, словачка Даника, я и гид Иван (к России никакого отношения не имеет, просто имя). Встретились в 8 утра для примерки экипа. Немцы и словачка пришли со всем своим. По два рюкзака у каждого. Я в шлепках и только ботинки свои под мышкой.

Ехали в горы 2 часа. Сезон массовых восхождений еще не начался. Из-за сложных погодных условий лагерь поставили сразу с машины, обычно в первый день нужно пройти до базового лагеря, но сейчас там снег. Это означает, что весь трек нужно будет пройти в один день.

Поставили палатки. Ужин в 16:00, потом спать, подъем в 00:00, выход в 01:00. Гид приготовил ужин, поели. Все легли, мы пошли с немкой немного прогуляться. Дошли до вулканчика, где начинается снег. Вернулись, она пошла спать, я еще побродил и тоже лег.

Спать на высоте 5000 м то еще удовольствие. Через полчаса начала болеть голова. Ворочался, поспал часа 2 всего. Словачке тоже плохо. В 12 все выползли. Завтрак съесть не смог, тошнит. Выпил сладкий чай и кружку коки заварил. Собрали рюкзаки, только самое необходимое: вода, немного еды, кошки. Вся одежда на себе, холодно.

Как пошли, мне стало лучше. Голова болит, но вроде не сильно. После первого подъема хочет вернуться в лагерь словачка. Гид пошел с ней, но вернулись оба, уговорил продолжить. Привал. На лицах читается плохое состояние у всего коллектива. Тошнит на тропе немку, но идти продолжает. Идем медленно. Гид первый, я замыкаю. Хорошо, что взял палки в аренду, идти с ними намного легче.

Ночь, ничего не видно, только звезды, огромное количество звезд.
Через пару часов девушки отказываются идти. Гид показывает нам с Давидом тропу и ведет их обратно в лагерь.

Тропу видно плохо, Давид отстает. Перед этим гид предупредил, что если кому из нас заплохеет, возвращаемся все. Отдаю Давиду палки, только бы шел. Холодно. Пока жду Давида, остываю и мерзну. Начался основной подъем, тут уже и я сдаюсь, часто отдыхаю. Дожидаемся рассвета, гида все нет. Дальше только снег, тропы нет. Неожиданно ожил Давид и жаждет восхождения. Я торможу, идти нельзя без гида дальше.

Появляется Иван. Давай решать, что делать, до вершины остается около 4 самых тяжелых часов. Я говорю, что пойду, Давид тоже соглашается. Иду нога в ногу за гидом, мне так проще. Доходим до плотного снега. Надеваем кошки. Давид все время отстает и в итоге решает дальше не идти. По правилам должны быть 2 гида на 4 человека, чтобы один мог помогать со спуском отказников, но на этом экономят. В итоге остаюсь я один из группы, прошу Ивана, чтоб отпустил одного Давида вниз, чтобы мы могли продолжить. Давид молодец, сказал, что дойдет сам.

Кажется, вот она вершина, но это обманчиво. Перестал смотреть наверх, лучше вниз, на то сколько уже прошли. Силы совсем заканчиваются, говорю Ивану, что больше не могу идти. Отвечает, что осталось всего ничего, три участка минут по 40. Для меня это очень много.

В первую очередь, зависит от самого человека, но и гид очень важен, он меня считай и поднял, мотивируя то последним рывком, то альтернативным коротким спуском с другой стороны вершины. Выходим на первую вершину откуда виден крест, тот самый где 6075 м. До туда уже нет сомнений, доползу. Затем спуск 2 часа. В общем получилось 11 часов.

Неделю еще в Арекипе буду, отдохну от восхождения с пользой. Беру уроки испанского. 1 час - 5 $. 3 часа в день в течение недели. Вчера был первый раз в первый класс. Уроки рядом с рынком, куда хожу каждый день пить сок. Сегодня у меня ананас-клубника-апельсин. Большой стакан 2,5 $. Делают с излишком, который доливают вторым стаканом. Хожу к одной тетке, за это плачу 2 $, всем хорошо.

Про еду и местах, где ее подают.
Restaurante
Дешево, быстро, сытно, просто. Обеды и ужины в среднем по 2 $.
Индейцы едят много риса. Традиционный суп с картошкой, рисом и куском мяса называется кальдо.

Chifa
Китайская еда, которую готовят перуанцы. В перуанских чифах мне нравится суп вантан. Меню 2-4 $. Чифы с китайским персоналом обхожу, несколько раз подавали откровенно тухлые продукты.

Polleria
(pollo - курица) Традиционный ужин у перуанцев - картошка фри и запеченная на вертеле курица - вывески Pollo a la brasa будете видеть всегда и везде.
Куарто де пойо (1/4 курицы) с салатом и картошкой стоит 3 - 5 $.

Picanteria
Рестораны местной традиционной еды.
Дороже чем в уличных ресторанах.
Меню-обед 4 $.

Cevicheria
Сeviche - сырые рыба, креветки, устрицы в лимонном соусе с луком
Ceviche de pescado (рыба)
Сeviche de camaron (креветки)
Mixto (рыба, креветки, устрицы)
Стоит нормальное ceviche 2-5 $

Mercado
Рынок. На каждом рынке всегда есть едальни. То же самое, что и уличные рестораны, только еще дешевле. На базарах жмут натуральные соки.

Надо валить. Мотоцикл в пыли весь стоит. Завтра последний урок испанского, собираю вещи и адиос. Если останусь, то снова затянется на неделю, собрал вещи, со всеми попращался и тихонько поехал. До последнего хотелось вернуться в Арекипу, потом стало отпускать и сейчас новые впечатления, новые люди, новые интересные места.

Два хороших дня. Накатался на мотоцикле, полетал на самолете, поплавал на катере. Перу мне нравится тем, что здесь не нужно ехать за 1000 км до следующего интересного места. Страна нашпигована достопримечательностями, как природными, так и археологией.

От Арекипы до Наска чуть меньше 600 км. В город въехал к вечеру. Проехал ближе к центру. Останавливаюсь около 3 соседствующих отелей. Захожу в первый – 7 $ комната. Говорю, что пошел искать дешевле. Захожу в другие, там тоже 7-8 $. Надеваю шлем, выходит дедушка из первого, спрашивает откуда я и отдает комнату за 5 $. Другое дело.

Думал, что Наска будет дыра-дорой, но город живой, центр очень даже ничего, уютно – зелено, везде портреты Райхе, посвятившей всю свою жизнь изучению загадочных линий Наска.

Зашел в агенсию сориентироваться по ценам на самолеты, получасовой полет над линиями - 80 $. Спросил отличаются ли цены, если покупать билет в аэропорту. Ответили, что нет, еще трансфер до аэропуэрто включен. Предупреждаю, что если ценник в аэропорту будет ниже, вернусь и буду ругаться. Ценник в аэропорту действительно такой же и если там брать билет, то еще придется ждать. А нас подвезли по времени к вылету, ждали всего
20 минут. Помимо 80 $ аэропорт берет еще сверху сбор - 10 $.

Рисунки не сильно впечатлили, вполне их можно сделать, а вот линии крутые, они тянутся на десятки километров и говорят, что отклонение совсем минимальное от траектории, что не соответствует времени и возможностям индейцев, их сделавших. Сам полет тоже впечатлил на сверхзвуковом кукурузнике. На выходе дают диплом какой-то залипушный, съел мороженое, чтоб отпустило, наверху кстати жарко, летели с открытой форточкой.

Линии Наска - группа гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. На плато, протянувшемся более чем на
50 км с севера на юг и на 7 км с запада на восток, сегодня известно около 30 рисунков (птица, обезьяна, паук, цветы и др.), также около 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур (треугольников и трапеций, а также около сотни спиралей). В 1994 году внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Линии ставят перед историками немало вопросов - кто их создал, когда, зачем и каким образом. В самом деле, с земли многие геоглифы разглядеть невозможно, поэтому остается предполагать, что с помощью таких узоров древние обитатели долины общались с божеством. Помимо ритуального, не исключено и астрономическое значение этих линий. Относительно времени создания линий большинство исследований приписывает их создание цивилизации Наска, населявшей плато до II века н. э.

В полдень я уже ехал в Ику, столицу одноименной провинции, город желтых такси Дэу Тико. Музей камней Кабреры находится на Пласа де Армас. Останавливаюсь у туристического полицейского, есть такие в Перу, спросить как до площади проехать, он меня с эскортом проводил на таком же мотоцикле. Музей работает по звонку. Над дверью телефон. Тут же от менялы позвонил. Женщина назначила время на полпятого. Времени как раз пообедать и оглядеться. Ика еще дороже, чем Наска. Меню 3 $. Понарезал круги в поисках хостела, ниже 7 $ нет. Решил после музея ехать сразу в Паракас, на океане переночую.

Тетенька, наследница создателя музея, пришла в назначенное время, открыла музей и начала длинную историю о том, как доктор Кабрера трактовал рисунки на камнях. В основном об инопланетянах.

Если по простому посмотреть на рисунки, то древние люди дрались с динозаврами, потом оперировали друг друга и затем совокуплялись разными изощренными способами. Есть камни с насекомыми, картой материков, животными, много камней, связанных с медициной. Некоторые камни действительно впечатляют тем, что рисунок на них выше основной поверхности камня.

Камни достают из могил с мумиями преинкских цивилизаций. По альтернативной версии предприимчивые индейцы вырезали на камнях рисунки и продавали Кабрере под видом находок. Вход в музей 10 $. Музей официально в Перу не признан, не хотят верить, что люди жили вместе с динозаврами.

От Ики до Паракаса 100 км. Чем ближе к экватору, тем раньше темнеет, если в Аргентине и Чили темнело к 20:00, то здесь в 18-19.

Первый хостел и сразу вкатило. Тут же продажа билетов на лодку к островам Ballestas. По ценам я уже знал чего ожидать - 20 $ двухчасовая прогулка на катере и 8 $ комната меня устроили. Паракас ночью понравился – океан, тихо, спокойно. Около 600 жителей, все на обслуживании туристов.

Лодки ходят только до обеда, позднее животные должны отдыхать.
В 8 утра весь туристический сброд на берегу в порядке живой очереди грузится в лодки. Простоял больше часа. Новый более широкий пирс в процессе строительства. Помимо 20 $ берут еще 2 $ сборов каких-то. Такой ритм я не вывожу по деньгам. Постоянное передвижение и по несколько сайтов в день съедают много денег. Нужно периодически зависать на месте, держать баланс между средствами и временем.

Острова и плавание к ним приятно впечатляют, лодки тут как обязательство с двумя мощными 200-сильными моторами, идут очень хорошо. Из животных львы морские, пингвины, много птиц и сами острова классные с арками и красивыми заливами.

Из Паракаса еду в Писко, всего 20 км по панамерикане. От Писко до руин Томбо Колорадо еще 50 км в сторону от трассы. Руины считаются самыми естественными на всем побережье. Помимо меня на руинах были 2 перуанца и гид - старый швейцарец, живущий здесь. Когда он первый раз сюда приехал в начале 80-х, в руинах еще жили люди. Глинобитный комплекс был построен в конце XV века и использовался инками как административный центр и контрольный пост на главной дороге от побережья в горы.

Въехал в Лиму. Пока в трафике ехал, стемнело. Заселился в хостел в районе Мирафлорес. Пошел прогуляться и поужинать. Район считается престижным, здесь нет желтых таксеток Тико, но нет и дешевого меню дел диа. Увидел первый мерседес за месяц. Нужно или менять район или валить из столицы. Завтра поменяю масло, съезжу в центр, осмотрюсь.

За пределами Мирафлореса есть жизнь! Да и сам район оказался интереснее. Район далековат от центра, нагулял километров 25. Был в монастыре Сан-Франциско с катакомбами. Завтра музеи золота и национальной истории.

Хостел самый гламурный за почти 5 месяцев, похоже был отель не низкой категории - ванная из камня, унитаз - космический аппарат, диваны, двор с фонтаном. Цена вопроса за дормиторио 7 $ c завтраком из овсянки и фруктов. Когда начиналось путешествие тянуло в многолюдные, тусовочные хостелы. Сейчас больше нравятся спокойные, небольшие с хорошей атмосферой. Идеальным был в Сан Игнасио в Аргентине - семейный, маленький, с уютным двориком и пальмами.

Сходил в музей золота. Музей оружия и золота, так бы я его назвал.
Огромное количество холодного оружия, можно разглядывать часами. Вход в музей 10 $.

Музей истории и археологии. Вход - 3 $. Традиция трепанировать черепа с вставками золотых пластин для украшения присуща культуре Паракас. Как они это делали, непонятно.

В Перу насчитывается больше сотни древних культур. Называть их все руинами инков неправильно. Инки были всего лишь последними перед приходом испанцев.

Более столетия назад археологи обнаружили несколько фрагментов домашней утвари из керамики, которым оказалось не менее 4 тысяч лет. Несмотря на столь солидный возраст, находки были достаточно примитивными и о них забыли. Но в 1994 году в этих местах прошел мощный тихоокеанский ураган, смывший слой песка с местности около деревушки Карал. Под ним, как оказалось, многие столетия были погребены руины древнейшего города Америки. В 2009 году Карал внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия, как исключительно хорошо сохранившийся пример архитектуры и городского планирования древней перуанской цивилизации. Археологи полагают, что городу около 5000 лет. Здесь найден всего один петроглиф на камне - спираль, которая стала символом страны.

200 км к северу от Лимы. Вход 4 $. Без гида осматривать город запрещено, гид идет бесплатно только, если есть группа из 2-х и более человек. Если группы нет, то гид 7 $, или ждать других туристов. Я был один. Поторговавшись, заплатил за билет как школьник 0.5 $ + 7 $ за гида.

Ночевать поехал на 100 км севернее, в Касму. Ехать ночью тяжело, никто не выключает дальний. В Касме заселился рядом с площадью за 10 $. Отдельный номер с паркингом, душем и интернетом. Кварто де пойо и спать.

Сечин - археологический памятник в 5 км от города Касма. Очень интересный сайт с четкими рисунками, выгравированными на камнях. Художественных персонажей можно разделить на две группы: воины (жрецы) и жертвы, а также их останки (головы, конечности, глаза, внутренности и кости). В общем, не очень доброе современное искусство было несколько тысяч лет назад в этих краях. Вход 2 $, есть небольшой музей при руинах.

Храм Солнца и Луны в 5 км от города Трухийо.
Культура Чиму. Пирамиды построены из глиняных кирпичей около 1800 лет назад. Для меня это самые впечатляющие руины на побережье Перу из-за отлично сохранившихся рисунков. Вход 4 $, включая музей.

Чан-Чан - еще один сайт рядом с Трухийо. Глиняный город возник в XIV веке. Вероятно, он был самым крупным городом своего времени на континенте. В период наибольшего расцвета в нем проживало около 60 тысяч человек.

В конце XV века сюда пришли инки, но не смогли взять Чан-Чан военным путем. Нападающие соорудили дамбу для того, чтобы повернуть реку, на которой стоял город. Нехватка воды заставила осажденных сдаться инкам. После завоевания инками город стал терять свое значение. Однако разрушили и разграбили его не инки, которые больше стремились к расширению своей империи, чем к богатству. Разрушение пришло, когда империей инков завладели испанцы.

Входной билет 4 $, в стоимость входит 4 сайта: сам Чан-Чан, музей и еще две уаки (руины) в окрестностях.

После музея, заправившись и выпив два стаканы апельсинового сока, поехал к пирамиде
El Brujo. Находится пирамида на берегу океана в 60 км севернее Трухийо. Основной экспонат музея - мумия девушки, кожа которой вся забита татуировками. Почти во всех музеях Перу, где есть золото фотографировать запрещено.

Купил инка-колы (газировка, похожая на советский лимонад) и на пляж. Людей никого на берегу. Прогулялся вдоль океана, немного вздремнул и поехал обратно. На следующий день мотоцикл покрылся окислами от соли, ветер с океана надул. Остановили полицейские, и опять проблемы со страховкой.
Первый раз я прикидывался, что не понимаю, что от меня хотят.
Во второй хотели забрать в участок, но отпустили, когда я сказал, что езжу уже
5 месяцев и буквально завтра покину страну.
На этот раз получилось то, что раньше не прокатывало. Дал чилийский полис, сказав, что это международная страховка.

По приезде в Уанчако с голодухи съел два меню дель диа и бутылку пива, которую еще с Лимы вожу. Здесь тоже не задержусь. Перебор с количеством гринго. Тусовочное место с уклоном на серфинг. Завтра в Чиклайо к эквадорской границе.

День не задался. Колесо проколол на подъезде к Чиклайо. Пока бортировал, тетка с частного сектора замучила причитаниями, как тут опасно находиться, пришлось ее попросить удалиться, и похоже la bruja сглазила меня. Через 15 минут попал в аварию.

Навигатор перестал видеть зарядку от бортовой сети. Чтобы сусанин проработал дольше от своих аккумуляторов, понизил яркость экрана. Въехав в Чиклайо, начал искать поворот на гробницу Сипан. Отвлекся от дороги, всматриваясь в тусклый экран навигатора, не заметил, как остановился едущий передо мной пикап Toyota HiLux. Удар пришелся на правую сторону руля, хорошо, что защита добротная стоит MSR. Правую ногу прижало мотоциклом, левой с трудом приподняв его, вылез. Мотоцикл подняли и откатили на обочину с помощью проезжающего таксиста и владельца пикапа.

Нужно в госпиталь, на ногу не наступить. Но мотоцикл с вещами нельзя оставлять. Откатили в комиссариат аэропорта рядом. На пикапе поехали в госпиталь. В первом какие-то проблемы с аппаратурой. Поехали в другой. Там сразу приняли. Снял ботинок, нога опухла, отправили на снимок. Пока ждал, появилась девушка из полиции по мою душу. Рассказал, что произошло, что это моя кульпа (вина) - отвлекся от дороги.

Рентгенолог, сделав снимок, сказал, что кости целы, но отправил еще раз к врачу. Врач подтвердил, выписал болеутоляющие, противовоспалительные, ластичный бинт и отпустил. За консультацию и рентген заплатил всего 20 $.

Все это время меня ждали водитель пикапа и полицейский.
Доковыляв до машины, в госпитале катали на кресле, поехали обратно в участок. Там все оформили и отправили освидетельствоваться на алкоголь.

Поехали в другой госпиталь в сопровождении другого полицейского. Процедура платная - 15 $. Откатали пальцы, затем дули в пробирки с розовой жидкостью через трубочки коктейльные, цвет не изменился – значит негативо. После пробирок взяли кровь из вены.

Возвращаемся в участок, по дороге думаю, что делать дальше. Нужно как-то найти отель и мотоцикл туда доставить. Хозяин пикапа от каких-либо претензий отказался, даже деньги за фонарь не захотел брать. Полицейские отпустили. Выкатываю мотоцикл из участка, чтобы попробовать проехать с таким рулем. Потихоньку получилось. Поехал по улицам, все отели располагаются на втором этаже зданий, на первом магазины. Остановиться перекинуть ногу, подняться на второй этаж очень тяжело.

Попробовал пару отелей, нигде нет закрытого паркинга. Вижу вывеску хоспедахе с услугой гаража. Заселяюсь на любых условия, если есть гараж. Любые условия оказались 12 $ за комнату с телевизором и ванной. Поторговавшись, скинули до 10 $, но выяснилось, что гаража у них нет, а есть стоянка платная в двух кварталах отсюда, за которую мне предложили доплатить еще 2 $ в сутки. Сил нет больше что-то искать, остаюсь здесь.
Заселяюсь, моюсь кое-как и спать. Всю ночь ворочался, просыпаясь от боли.

Утром на ногу не наступить. Нужно как-то идти завтрак искать. Спрашиваю палку у хозяев. Ресторан за углом, интернет кафе через дорогу, но как же это оказывается далеко. До ресторана доковылял, по дороге купив мазь и противовоспалительные. До интернета так и не добрался, вернулся в отель.

Выхожу только обедать и ужинать. На третий день стало полегче, голеностоп задвигался, опухоль пока не спадает. Обнаружился еще сильный ушиб большого пальца. 2 недели точно буду здесь.

Опухоль сошла в большой синяк, ходить уже проще, могу наступать на ногу. Еще пара дней и пойду за покупками для мотоцикла. Дуги на полицейских Торнадо стоят - хочу найти такие.

Купил руль, камеры, зеркала, дуги, фильтры, масло, свечу = 140 $.
Завтра выезжаю, хочу в горы, но пока не могу подняться из-за сезона дождей.

Пересидев сезон дождей в Эквадоре и Колумбии, возвращаюсь в горную часть Перу, чтобы еще раз пересечь страну через Анды.

Если выбирать только одно направление, то пересекать Перу интереснее именно по горам через Белую Кордильеру, где в самом сердце этой горной цепи сделать колечко под название Ruta del Gran Chavin рядом с Уаскараном - самой высокой горой страны. Проехать по одному из самых высоких дорожных перевалов Punto Olimpico. Увидеть высокогорные следы динозавров среди многочисленных живописных лагун и разноцветных озер. И, конечно, археология со множеством древних городов и бесконечными загадками.

Перехожу границу из Эквадора в Ла Бальсе. В Вилькабамбе нет нормальных заправок, есть только в автосервисе с бензином из лейки.
От Вилькабамбы 50 км бетонка, потом грязь до самой границы. Сам переход деревенский, без очередей, но и самих таможенников нужно по деревне собирать, чтобы легализоваться. Проезжаю мост Интернационал, формально разделяющий страны. Одна из двух полос моста занята зернами кофе, рассыпанными для просушки. На перуанской стороне дорога получше, грунт и асфальт сменяют друг друга до самого Хаена. Ехал 10 часов, по усталости как на вулкан поднялся. Заселился в отель на центральной площади за 5 $ с парковкой мотоцикла на ресепшене. Только заехал и пошел проливной дождь.
День потусуюсь тут, послезавтра в Чачапойяс с кучей интересных сайтов.

Приехал в Чачапойяс. По дороге сходил на водопад Gocta, один из самых высоких в мире (771 м). В деревне Cocachimba берут 4 $ за вход на тропу. Тропа до водопада 6 км, идти около 2 часов в одну сторону по горам. Спустился, съел меню за 2 $ и поехал. В три уже был в Чачапоясе (административный центр региона Амазонас). В Чачапоясе есть все: хостелы, турагенства, банкоматы. Поселился рядом с площадью. Цена за комнату после торгов - 5 $. В агенсиях по туризму так же нужно торговаться, особенно в межсезонье, как сейчас. Что интересует в окрестностях: археологический комплекс Kuepal, пещера Quiocta, саркофаги Karajia, гробница Revash, музей мумий в Leymebamba.
Взял 2 тура общей стоимостью 30 $ на первые три позиции. Оба тура на целый день. Остальное буду собирать по дороге в Леймебамбу.

Чачапойя - доколумбовая культура, находившаяся на территории современного департамента Амазонас. Жители данной культуры создали множество монументальных каменных памятников, а также большое количество саркофагов и мавзолеев в труднодоступных местах.

Куэляп - город в виде крепости на вершине горы высотой 3000 м. Был сооружен в X веке. Состоит из нескольких сотен небольших жилых домов округлой формы. С одной стороны город защищен обрывом скалы, с другой - каменной стеной с очень узким входом.

Карахиа - археологический памятник в 50 км от Чачапойяса. В пещере в 1983 г. обнаружили около 250 саркофагов, сделанных из грунта и камней и внешне напоминающих человека. Внутри мумии.

Вот эти солдатики стоят высоко в нише отвесной скалы. Поэтому они остались целыми, а не разбиты в поисках золота, как другие.

Киокта - пещера с признаками древних цивилизаций в виде наскальных рисунков и человеческих останков. Классное место для разнообразия многочисленных археологических памятников.

Погребальный комплекс Реваш находится на дороге между Чачапоясом и Леймебамбой. Погребальные склепы сооружены в скалах. Относятся к культуре Чачапойя доинкского периода, датируются около XIV в. н. э.

В культуре Чачапойя хоронили в зависимости от иерархии. В отдельных саркофагах - элита, в массовых мавзолеях - кто попроще. Ломали суставы, чтоб усадить покомпактнее, прижав колени и локти к груди.

Сайт находится на дороге в Леймебамбу. От дороги можно добраться двумя способами. Снизу за 1,5 часа или сверху от деревни Сан Бортоло за 30 минут. Снизу не пошел, мотоцикл оставить кроме как на дороге негде. Поехал наверх. Но не доехал. Можно было сразу догадаться, почему туристов с нижней дороги водят. Дорога оказалась из глиняного масла, скользить по крутым уклонам то еще удовольствие. Оставил мотоцикл в огороде у местных, пошел пешком к деревне. Пару раз спрашивал дорогу, удивило что путают лево - право, одна женщина у меня даже спросила где у нее левая рука, а где правая на испанском. Все потому что меж собой на кечуа разговаривают, испанский здесь второстепенный. Oт деревни до склепов идет каменная тропа 2 км.

Доехал до Леймебамбы. Здесь находится музей мумий, в котором сидят около 200 обитателей саркофагов, которые осматривал ранее. Странный музей, тот же склеп по сути. Комната за стеклом, темно. Щелкаешь выключатель и вот они все сидят и смотрят на тебя.

Со страховкой перуанской на мотоцикл сложно все. В Хаене озвучили примерную цену 40 $ на месяц, при этом куда-то звонят и ничего толком не говорят. По срокам ждать несколько дней нужно пока из столицы подтвердят. В Чачапойясе только на год и 100 $. Продолжаю ехать без страховки, здесь в горах попроще. Нет хороших дорог - нет ментов.

В Леймебамбе заселился на площади за 8 $, мотоцикл внутрь отеля, уже привычно. Звук и дергание в районе цепи не ушли с подтяжкой. Цепь вытянулась не равномерно, перетянул я ее. Теперь натягивать бесполезно. Нужно менять в Кахамарке. Но туда еще нужно добраться. С сегодняшнего дня дорога закрывается на ремонт до конца месяца. Движение перекрыто с 7 утра до 16:30.

Дорога обещает быть не простой и интересной, через каньон реки Мараньон.
Выехал в 6 утра, вместе с моим выездом отключились фонари в поселке.

Первый участок Леймебамба - Бальсас. На перевале утром холодно, дорога грунтовая, но утоптанная. За перевалом минут на 40 встали из-за ремонта. Контролируют движение на ремонтных участках почти всегда девушки. За перевалом начинается асфальт, узкая и очень красивая однополоска. В Бальсас въехал в начале десятого. Позавтракал обедом.

Бальсас расположен на дне каньона, жарко. Асфальт остается в деревне, дальше пыльный подъем. К 10 подъезжаю к первому ремонтному участку. Кладут трубу проточную. Дорога закрыта полностью, но с 12 до 13 должны открыть на время обеденного перерыва у рабочих.
Откатываю мотоцикл в тень, снимаю термобелье, надеваю шлепки, достаю буклет туристичиский по Кахамарке и балдеть. План я уже выполнил сегодняшний, переехав Бальсас. Приезжает пикап, с которым стояли утром на перевале. Поехал смотреть, что там с дорогой, и через пять минут машет из-за угла, что можно ехать. А я только переоделся в легкое. Ну значит шансы прорваться сегодня растут, едем в Селендин. Дорога - скоростная грунтовка с пропастью, опасно.
Перед каждым закрытым поворотом сигнал, чтоб слышали на той стороне. Так сигналят все, и знаки соответствующие перед поворотами - жми гудок на них написано.

В Селендин въехал в полдень. Город большой, столица провинции. Заправился. Дорога на Кахамарку закрыта до 18:00, но есть объезд ремонтного участка. Страшное слово в горах - объезд. По каменной дороге через час выехал на основную новенькую дорогу.
Счастье новой дороги длилось километров 5, дальше снова грунт и ремонты.
В Кахамарку вкатился в три часа. Пообедал. Рядом с центральной площадью заселился в отель. Был только дабл за 20 $. Говорю, что готов платить 8 $, а лучше 6 $. Комната нашлась под мои возможности, даже с кабельным ТиВи, но с удобствами в коридоре.

250 км проехал за 8 часов. Это как раз горно-перуанская средняя скорость -
30 км/ч. Поехал в Хонду. В Кахамарке два магазина. За цепь со звездами отдал 150 $. В Аргентине такой комплект был за 100$. Резины нет в обоих магазинах. Но цену мне сказали - за заднюю Сахару 300 $. Вспоминаю с грустью Эквадор, там они лежали стопками по 70 $. Прежде чем дальше пробиваться по горам нужно цепь с резиной поменять и тросик сцепления на подходе. Завтра спускаюсь вниз к океану в Трухийо, там обслужусь и снова в горы через Чимботе.

Проснулся, нет света в отеле. Хозяин не заплатил - отключили. Нет инета, нет розеток, энергии в фотике совсем немного осталось. Позавтракал, погулял до 9, в это время открывается IPeru.

В информасьене из предложенных сайтов, понравилась фотография ventanillas (форточки) - квадратные отверстия в скалах, сделанные местными индейцами культуры Кахамарка. С форточками есть несколько мест. Самое близкое - Otuzco, но лучше ехать к Ventanillas de Cambayo. На мотоцикле около 40 минут. Без сумок прохватил классно. Батарейки хватило только на одну фотографию. В отверстия складывали тела умерших компактными мумиями. Закрывали форточки глиной.

На обратном пути заехал на мойку, перуанцы моют отлично, натирают весь пластик, резину на колесах, даже шлем помыли, и всего за 1,5 $. Вернулся в отель, света нет. Отдал аккумулятор заряжаться в соседний магазин и пошел обедать. После обеда городские достопримечательности. В Кахамарке был взят в плен испанцами и в последствии убит последний правитель Инка - Атауальпа.

События в Кахамарке стали кульминацией многомесячного противостояния с применением дипломатии, шпионажа и уловок между Франсиско Писарро и инкским правителем Атауальпа. У Писарро было не более 200 человек, поэтому их охватил страх, когда они увидели многотысячную армию инков, собранную Атауальпа, но отступать было уже поздно. Писарро полагал, что проявленная слабость еще быстрее приведет к гибели. Испанцы и инки пытались произвести друг на друга устрашающее впечатление.

Благодаря своим шпионам Атауальпа знал, что перед ним люди, а не боги. В то же время он был поражен наличием у испанцев непонятного для инков огнестрельного оружия, а также лошадей, которых инки до этого не видели. Посланник Писарро пытался убедить Атауальпа, что испанцы хотят служить Атауальпа, и предложил посетить остановившегося Писарро с отрядом в Кахамарке, на что Атауальпа опрометчиво согласился. Атауальпа послал своего главнокомандующего Руминьяви отрезать пути отступления испанцам, а сам во главе почти восьмидесятитысячной процессии отправился в Кахамарку.

Доподлинно неизвестно, почему в сам город он взял около 7000 человек из ближайшего окружения, оставив за пределами города оружие и остальную армию. Возможно, Атауальпа решил продемонстрировать, что он прибыл с миром. Считается также, что он, вероятно, предполагал, что испанцы его боятся, поскольку навстречу ему вышел только священник, а остальной отряд находился в домах. Испанцы же по сути находились в засаде и заранее решили атаковать и захватить Атауальпа в плен. Для оправдания своих действий они послали священника, чтобы он предложил Атауальпа и его народу принять христианство, понимая, что тот откажется.

Атауальпа, не знакомый ни с книгами, ни с буквами, бросил протянутую ему Библию на землю, после чего по приказу Писарро по индейцам был сделан залп из четырех артиллерийских орудий и 12 аркебуз, имевшихся у испанцев. Из засады выскочили на лошадях закованные в латы рыцари, буквально прорубая себе дорогу до правителя инков. Затем к атаке присоединился остальной отряд испанцев. Инки пытались спасти своего правителя, но, незнакомые с холодным и огнестрельным оружием испанцев, потерпели поражение. Атауальпа попал в плен. Инки после захвата правителя были фактически полностью дезорганизованы, оставшиеся в живых после этой жестокой расправы разбежались.

Рядом с пласа де армас есть музейчик - единственное строение инков, сохранившееся в Кахамарке - считается, что здесь держали в плену Атауальпу. Вход 2 $, сейчас там что-то реставрируют, можно смотреть только из-за заграждения.

Кахамарка - Трухийо. Около 300 км. Асфальт. Половина пути - спуск по каньону к побережью. Вторая часть по пустыне. Перуанская часть панамериканы - это ветер, мусор, песок, трафик. На въезде в город заехал в большой магазин Хонды. Только за цепь 250 $ и ничего нет в наличии. Спасибо, дали адрес другого магазина на Av. Peru. В навигаторе ни одного хостела, зато в Уанчако рядом штук 10 отмечено. Мне нужно в самом городе, в гринго Уанчако я уже был, а вот сам Трухийо не видел. Поехал на площадь, там всегда в округе есть хостелы и отели. Город большой, на самой площади только дорогие отели, а вот в нескольких кварталах от площади, то что мне нужно. С третьей попытки был найден хостел с парковкой внутри за 8 $, с инетом и даже горячей водой.

Перекидываю со счета на карту 150 $, иду снимать. Деньги по чеку списались, но банкомат их не выдал. Позвонил в свой банк, сказали ждать неделю. Через неделю можно написать заявление, или сами вернут через месяц. Два раза у меня такое было, писал претензию на бланке, сканировал, отправлял. Оба раза деньги возвращали. Про карты и банки опишу дальше в подробностях.
На мотоциклетной улице - Av. Peru купил цепь со звездами оригинальные, заднюю резину Pirelli Scorpion, тросик сцепления, подшипники ступичные, масло, смазку цепи. 300 $. Завтра гайки крутить.

В хостеле, где живу, росло 2 куста конопли. В понедельник хозяйка решила их убрать, и нет чтобы скормить траву гринго, она как честный наивный человек позвонила в полицию с вопросом куда мне сдать кусты конопли? В городе сегодня вышли газеты с заголовками "Марихуану выращивают в отелях". Два дня приходит телевидение.

Cordillera Blanca (Белая горная цепь). Хребет протягивается параллельно Тихоокеанскому побережью, длина его составляет 180 км. Высшая точка - гора Уаскаран (6768 м), в общей сложности 14 вершин превосходят высоту 6000 м. Кордильера Бланка - крупнейший ледниковый район в тропических Андах, граница вечных снегов на восточном склоне лежит на высоте 4800 м, на западном - 5000 м. Характерна активная лавинная и селевая деятельность. Склоны покрыты преимущественно сухой горно-степной растительностью.

Дорога Трухийо - Уарас, через Касму 350 км. Дорога хорошая, асфальт. После Касмы соответственно в горку. Катишь по серпантинам, думаешь ну где же эта Кордильера Бланка. Потом плато небольшое наверху и разом открывается батарея шеститысячников с белыми шапками над городом Huaraz.

Набрал макулатуры в IPeru полезной, пробежался по агенсиям. Ускаран сейчас закрыт, да в общем это и неважно, восхождение 950 $ с носа, минимум
2 человека. Для меня не подъемно.

Послезавтра выезжаю на маршрут: Huaraz - Chavin - San Marcos - Huari - San Luis - Chacas - Punta Olimpica - Huaraz. Называется Ruta del Gran Chavin. Маршрут в среде иностранных туристов малоизвестный, увидел его в одном из фотоальбомов перуанских еще в Арекипе.

День первый. Уарас (Huaraz) - Чавин (Chavin). 110 км.
После съезда с основной дороги, открываются виды на белые пики.
Дорога идет вверх до тунеля Сawish на высоте 4500 м.

С обратной стороны туннеля, прямо на выезде огромная статуя Христа на пригорке. Дальше асфальта нет, точнее он когда-то был, но сошел в жесткие ямы. Через час въезжаю в Чавин. Сразу поехал на развалины, находятся прямо в городе. Экипахе в комнату охраны, 4 $ в кассу, фотоаппарат в карман и вперед.

Культура Чавин - доколумбовая цивилизация, существовавшая на северных нагорьях Анд с 900 г. до н. э. по 200 г. до н. э. Считается, что город являлся религиозным центром чавинской цивилизации. Чавин в списке культурного наследия ЮНЕСКО.

Храм построен из белого гранита и черного известняка, причем обе породы в окрестностях Чавина не встречаются. Чавинская культура оказывала серьезное влияние на другие цивилизации, местный особый стиль резьбы по камню и керамике присутствуют и на побережье и в сельве. Поражает качество работы с камнем, обработка и рисунки.

Теперь про сам религиозный храм. Все начиналось как обычно, камни, развалины, холмики еще не откопанные. Ничего нового. Я уже хотел завершать осмотр по-быстрому, но увидел группу детей, спускающихся куда-то вниз, а затем и указатели на подземные галереи.
Пошел в самый конец, там где никого не было, чтоб не толпиться и почувствовать атмосферу. И вправду лабиринты внутри. Очень понравилось. Облазил все, и много еще не откопано.

То что было найдено в нишах стен, хранится в музее. Плиты с различными рисунками, каменные головы, которые располагались по периметру с внешней стороны зданий. Золота нет, пошло археологам на зубы. На выходе купил футболку с типичной древне-чавинской рожей, в знак понравившегося места.

Осмотр закончил в полдень, решил остаться на ночь в Чавине.
Нарезал несколько кругов, есть много отелей. Цены высокие, дороже чем в Уарасе. Нашел пару за 6 $, но все занято. Отелями управляют почему-то бабушки, которые торговаться совсем не хотят. Заселился в итоге на площади за 10 $. Туалет на этаже, инета нет и хорошо. Отдохну от него. Информации набрал в IPeru достаточно.

День второй. Выезжаю в 6 утра из Чавина. До Сан Маркоса (San Marcos) ехать 15 минут. Отсюда уходит в сторону дорога к самому большому открытому карьеру в ЮА. До Антамины 2 часа без асфальта, по сути один большой перевал. Еле забрался, груженый мотоцикл на высоте после 4000 м в уклон едет очень неохотно, только на первой.

Antamina (Anta - медь c языка кечуа, mina - карьер по-испански).
Комплекс Antamina является одним из крупнейших горно-обогатительных комбинатов мира по добыче медно-цинковых руд. Рудное тело расположено на высоте 4300 м. На такой высоте тяжело работать и людям, и машинам. Для доступа к месторождению пришлось построить 210 км дорог. Комплекс включает в себя карьер, обогатительную фабрику, подземный трубопровод длиной 302 км для транспортирования концентрата в порт. Большая часть трубопровода проходит под дорогой. При прокладке дорог пришлось срезать вершины некоторых хребтов на 292 м.

Карьер имеет 2 км в длину и 1 км в ширину. Погода создает дополнительные трудности, поскольку в период с сентября по май здесь сезон дождей. Дороги пришлось строить в соответствии с этими условиями. Большинство из
1400 работников комбината приезжают на предприятие из разных городов.

Дальше на поиски динозавров. Нужно переехать карьер. За кампаменто (городок рабочих) начинается хороший асфальт. Красивые лагуны одна за одной сменят друг друга. Высоко и холодно.

В 2005 году при строительстве дороги для нужд антаминщиков было обнаружено больше ста следов динозавров. Приблизительный возраст 120 млн. лет. Следы находятся на 80 км дороги на Конокочу, на высоте 4600 м.

По горам средняя скорость стабильно 30 км\ч. Отдыхать поехал в Уари (Huari). Небольшой традиционный городок. Есть отель с горячей водой за 10 $. Пока обедал продолжало трясти за столом. 7 часов гравия и холода с переползаниием двух перевалов.

День третий. Huari - San Luis, 90 км и 2,5 часа по плавному высокогорью
без асфальта. В Сан Луисе заправляюсь из лейки по 2 $ за литр. Лью всего половину галлона, чтоб доехать до Чакаса (Сhacas), ехать минут 40. Приезжаю в Чакас, а там тоже только из ведра и еще дороже. Беру галлон. За Чакасом начинается национальный парк Уаскаран. Подъем, еле заползаю на перевал с остановками на фото и остыть. Очень красиво, дорога поднимает к ледникам. Мотоциклу с каждой сотней метров по вертикали все тяжелее.
Наверху туннель, самый протяженный в Перу и один из самых высокогорных в мире. Ползу по грязевому склону, чтоб перемахнуть через хребет. Наверх поднялся с большим трудом, уже думал сумки снимать, но заползли.
Перевал Punta Olimpica 4900 м. Ниже начинается новый асфальт, возвращаюсь в Уарас, позади остается огромный Уаскаран 6768 м.

Поход по долинам Уарипампа и Санта Крус. Самый популярный трекинговый маршрут в Белой Кордельере. Расстояние 50 км ходится за 3 или 4 дня. Высоты: 3500 - 4700 м. Изначально этот трек не планировал, ценник в агенсиях
120 - 150 $ не устраивал. И дело не только в цене. Идти, топчась за гидом с группой и ослами, которые несут все вещи, приходить в лагерь на уже поставленные палатки мне не интересно. В одной из агенсий предложили экип в аренду за 8 $ в сутки. Большой рюкзак, палатка, теплый спальник, горелка с посудой. Остается купить газ и еду.

Вся логистика обошлась в 18 $, вход на несколько дней в нацпарк Уаскаран еще 25 $. Контроль есть: на входе, на самой тропе и на выходе. Турагентства делают этот поход на 4 дня. Самостоятельно ходится за 3. Можно пробежать и за 2 при хорошей подготовке, но нужно будет ночевать в Бакерии и выходить рано утром. И не удастся посмотреть лагуну Аруайкоча с горой Алпамайо. Они в стороне.

Поход можно начинать из Кашапампы (Сashapampa) или из Бакерии (Vaqueria). Лучше начинать с Бакерии. Во-первых, место тут затрудненное в плане транспорта, приехать сюда легче, чем отсюда уехать. Во-вторых, отсюда подъем в горы легче, чем если начинать подниматься в Кашапампе по сухому жаркому каньону. Билеты в Бакерию из Уараса местным автобусом и турагентством стоят одинаково - 10 $. Поехал с туристами, гидам вопросы позадавать про маршрут. Дорога проходит по ущелью вдоль бирюзовых озер.

В начале седьмого в отель заехал микроавтобус, набитый гринго. В автобусе представители Кореи, США, Канады, Израиля, Чехии, Мексики. В Юнгае остановка на завтрак. Подъехали еще два автобуса с туристами.
Слышу оттуда: "Миша, ты будешь сок?" Русские Миша и Полина живут в Канаде. Едут на Санта Крус, как и я самостоятельно.

Дорога тяжелая, пока асфальт удалось поспать. Пошла грунтовка, на моем последнем ряду начались скачки, продолжающиеся 4 часа.
Амигос русос этот путь провели комфортнее, потому что их забыли в деревне, и им пришлось догонять свой бус на такси.

Приехали, выгрузились. Из трех автобусов из одиночек я, Полина с Мишей и две израильтянки. Маленькие с огромными рюкзаками, но грузового осла брать не стали.

В интернете много пишут про ориентирование на местности и карты на этом маршруте. У меня в навигаторе трек есть, но он и не пригодился, тропа muy seguro, натоптана ослами и выложена камнем. Селений и ресторанов по пути нет. Нужно брать еду с собой. Вода всегда есть, тропа идет вдоль реки, многочисленные ручейки и водопады присутствуют.

Конец мая отличное время для этого трека - не жарко днем, и уже нет дождей.
Решили идти втроем - тодос русос. Идем 4 часа, до первого кампаменто. Тропа проходит по зеленой долине Huaripampa, с небольшим подъемом высоты.
В лагерь пришли первыми, не считая погонщиков с ослами, они идут быстро, чтобы успеть поставить лагерь для своих туристов. Лагерь на высоте 3700 м.

Ставим палатки, готовим еду. Остается час до заката, который в Перу начинается в 18:00. Перехожу реку, иду к водопаду, догулять оставшееся время.
Возвращаюсь в лагерь, делать нечего, спать рано. Собрал дров, какой поход без костра. Все гринго ушли спать, амигос русос поймали горняшку и тоже ушли рано. Просидел до 8, пока не прогорели дрова, и тоже лег спать.
Ночью холодно, со спальником не обманули, спать комфортно.

День второй. Встаем в 6, выходим в 7. Что меня напрягает - это рюкзак, который весит больше 10 кг. На перевале стали попадаться ослы, идущие с противоположной стороны, значит скоро пойдут и туристы.
В 10:30 был наверху. Встретил несколько одиночек, идущих в противоположную сторону. Пока фотографировал перевал и отдыхал, догнали погонщики с ослами. К следующему лагерю шел с ними.

Пришли в полдень. Можно дойти до следующего лагеря и завтра рано завершить маршрут, а можно уйти в сторону, посмотреть вершину Алпамайо и еще одну лагуну. Еды у меня достаточно. Решаю обедать и идти к Алпамайо. Дует сильный ветер, замучился палатку незнакомую ставить. Погонщики поставили 5 за это время.

Вышел в 2 часа, к этому времени до лагеря из туристов еще никто не дошел. До лагуны Arhuaycocha дошел за пару часов, шел быстро. Тропа проходит по долине, окруженной снежными вершинами. Глядя на Алпамайо высыпают мурашки на коже, гора очень красивая и опасная. Сейчас на горе стоит поисковой лагерь, неделю назад не вернулись два гида.

В конце долины подъем в лагуну с зеленой водой. Туристов сюда не ведут, да они и сами не хотят, нужно лишних 5 часов топтать. Посидел полчаса и обратно, времени как раз спокойно дойти до заката в лагерь. Внизу встречаю Мишу, тоже пошел в долину хоть и ушатались они на перевале сильно. Миха в лагуну подняться уже не успевает по времени, вместе идем обратно.

Ужин, спать. Завтра нужно успеть до часа дня в Кашапампу, до отхода последнего автобуса, как нам сказал один из гидов. На самом деле транспорта оказалось достаточно, пасутся колективо и таксисты. Колективо - легковая машина, работающая по принципу маршрутки. Отправляется по мере наполнения.

День третий. Выходим в 6:30. Пройти нужно 20 км. Пару часов проходим вместе, затем убегаю вперед. Тропа идет вниз по пересеченке, с камнями.
Прошел почти без остановок. В 11:30 уже был в Кашапампе. Но без инцидентов не обошлось, подскользнулся на песке, порезал об камень колено. Промыл водой, положил туалетную бумагу, обмотал эластичным бинтом. На выходе из нацпарка контролер пристал, почему у меня нет мусора (оставлять его в парке запрещено). Говорю, что амигос несут твой мусор, скоро будут, дай аптечку промыть рану. Нету, иди в деревню. Через пять минут меня ловит водила колективо. 4 $ до Караса. Отлично, ждeм амигос русос и едем, а пока вези меня в медпункт. Порез промыли, посыпали всем, что было в хозяйстве, перевязали ластичным бинтом с ватой, взяли 0,5 $ и отпустили. Я потом еще девушке мороженое передал за труды.

Вернулись с водилой к концу тропы, где пасется весь бизнес, ловящий туристов. Ждем амигос. Поел нормальной еды. Предложил обменять оставшийся сухпай в виде супа, чая и кофе на две бутылки холодной колы, чем вызвал ажиотаж у бизнесменов. Кофе забрал водитель за одну бутылку, остальное продавщица ларька за вторую.

К часу приходят Миша с Полиной, поехали. Едем в самой перуанской машине - старая Тойота Корола в кузове универсал. Подсаживается мужик, нас становится пятеро с водилой. По дороге еще тетка плотная застопила, третьей вперед посадили. Водила бы взял еще, но не стал пугать бедных гринго. Приехали в Карас, пересели тут на маршрутку до Уараса за 2,5 $ плюс одно место пришлось уплатить за 3 рюкзака.

Маршрут хороший получился. Гор насмотрелся, нагулялся. Теперь подождать пару дней пока колено затянется, отдохнуть от такого отдыха и можно ехать дальше.

Вкатился в Куско!!! 1500 км за 6 дней. Все 6 дней ездовых в среднем по 7 часов.
Уарас - Уануко - Уанкайо - Аякучо - Чинчерос - Абанкай - Куско.

Каждый день перевалы выше 4000 м, где очень холодно, особенно утром. Много ремонтов. На участке Аякучо - Абанкай с обеих сторон дорога закрыта была полностью. Проезд ночью или в обед с 12:00 до 13:30.

Сами дороги разные, от нового асфальта до старого - взорванного, много грунта. Huaraz - Huanuco много руин, самые крупные Huanuco Pampa и Kotosh. Но уже не разглядываю, мало что теперь вдохновляет. Корона дель Инка прикольная. Гора в виде короны.
Huancayo - Ayacucho ехал по нижней дороге, она вся в асфальте. Ayacucho - Abancay проходится в два дня. Дороги опасные, тем что узкие и с обрывом. Всегда нужно сигналить перед поворотом. Опасны автобусы шириной в дорогу, они, как по рельсам, идут по своему маршруту. Очень много собак, просто огромное количество. Бензин дорогой в горах. Много полиции, рейды со шмоном, тормозили 3 раза. Два раза обошлось разговором, третий - опять страховкой пытали:
- Соат (страховка)
- Даю эквадорскую, она поцивильнее, в пластике.
- Что ты мне эквадорскую даешь?
- Это международная, когда покупал сказали везде действует.
- В Перу своя, поехали в комиссариат.
- Не знал, куплю в первом же городе.
Опять обошлось. К туристам попроще относятся.

Думал, что Куско будет небольшим и полностью туристическим. Оказалось, город большой и разный. Все перемешано: отели по 40 долларов и 40 солей. Обеды по 2 $ и дорогие рестораны. С первого взгляда понравился город.

Накрыло меня. Два дня в постели. Если вчера ходил обедать и ужинать, то сегодня только обед осилил. Три квартала подниматься до отеля, еле дохожу, слабость такая. Мачу-Пикчу сейчас Эверест. Температура, все время холодно, даже в одежде и под двумя одеялами. Организм ослаб от холода и напряжения, всю неделю мерз наверху, пока сюда ехал. Таблетки никакие не принимаю пока, только чаи пью постоянно.

Пересидев несколько дней в отеле, отправляюсь осматривать руины в окрестностях и набирать форму перед большим походом в Мачу-Пикчу.
Куско - столица древних народов, населявших регион до прихода испанцев. Здесь сконцентрированы самые передовые руины индейских городов, храмов и колхозов по выращиванию кукурузы и картошки, полных загадок о своем происхождении.

Билеты на руины продают комплектами. Взял путевку на 4 сайта: Pisaq, Ollantaytambo, Moray, стоит 25 $ и действует всего два дня.
Первый сайт - Pisaq (Писак).
Автобус от Куско стоит 1 $, в пути около часа. От конечной остановки нужно топать наверх еще 3 км, либо брать такси за 10 $.
Город встречает большими ступенчатыми грядками (террасами). Сразу виден размах колхоза. Выращивали маис (кукуруза). Местный маис имеет множество видов: черный, белый, желтый, крупный, мелкий. Над грядками возвышается небольшой поселок. Высота 3000 м. На другой стороне от входа находится дом председателя, где применялись передовые технологии в обработке камня, крайне отличавшиеся от построек во всем колхозе масштабом и точностью подгонки камней.

Спустившись с горы, сел на автобус до города Ollantaytambo (Ойантайтамбо), где находится один из передовых инкских колхозов и, на мой взгляд, самый крутой сайт с руинами в окрестностях Куско. Пообедал и сразу на грядки. Огромный город расположен был на нескольких горах. Очень много туристов. Здесь есть массовые проявления высоких технологий строительства, секреты, которых гиды трактуют совершенно по-разному: инопланетяне, утерянные технологии, рабский труд. Камни действительно крутые!

Переночевав в Ойантайтамбо, рано утром сажусь на колективо до Урубамбы. В Урубамбе на вокзале завтракаю и на автобус в сторону Куско. Билет покупаю до Мараса (1$ и 40 минут). В Марасе выхожу. На остановке дежурят таксисты, готовые отвезти до Морая на своих Королах за 12 $ туда-обратно. По дороге на Морай находится еще один интересный сайт - Салинас. Сходимся на 17 $ за оба сайта.

Moray - экспериментальная лаборатория по выращиванию маиса. Огромные круглые террасы, глубиной 30 м создают большой температурный перепад между верхней и нижней частью. Существовала сложная система подачи воды. Между грядками индейцы ходили по специальным каменным ступенькам, вмонтированным в стенки террас.

Cалинас - действующая артель по добыче соли.
Бассейны, в которые по многочисленным каналам и струйкам стекает вода, поднимаемая из соленой реки на дне каньона. Вода в лужах высыхает в соль.
Несколько сотен человек имеют здесь свои участки, добывая соль из нескольких тысяч бассейнов.

Сажусь на автобус в сторону Куско. Выхожу в Чинчеро. Здесь находится последний сайт с руинами, куда у меня открыт билет. Все те же грядки и камни. Внимания заслуживает большой круглый камень, на котором восседал председатель колхоза.

Пообедал и поехал домой в Куско, 8 человек в универсале Королы уже не удивляют. В Куско собираю информацию и готовлюсь к 10-дневному походу в
Мачу-Пикчу по одному из самых сложных трекинговых маршрутов - через Чокекирао.

День 0. Подготовительный.
Стоимость в Куско на трек в Мачу-Пикчу через Чокекирао 500-750 $, в зависимости от количества желающих, их, как правило, не много из-за сложности и продолжительности.

Взял в аренду: спальник для низких температур, рюкзак на 60 литров, горелку с посудой, коврик. Обошлось все в 5 $ сутки. Купил два маленьких баллона газа, одну трекинговую палку (вторая нашлась в хостеле). Палки брать обязательно! Их помощь неоценима. С тяжелым рюкзаком равновесие легче держать, на подъемах помощь мышцам, на спусках сохраняют колени.

Что купил из еды: бомж-пакеты, мед, шоколад, орехи, сухофрукты,
чай, печенье, колбаски копченые, воду - 3 бутылки по 625 мл. Две каждый день наполнял, одну пустую носил.

Вещи: термобелье, пончо для дождя, 2 футболки, носки, трусы, кофта, легкая куртка, шапка, перчатки, аптечка, нож, бумага туалетная, зубная щетка-паста, фонарик с новыми батарейками, навигатор. На ногах кроссовки Keen.

День первый.
Трек начинается от деревни Качора. Добираться из Куско 4 часа автобусом, который идет в Абанкай. Автобусы отходят от терминала Терестре.

Выхожу на повороте в Качору. Съел чичарон (свинина, обжаренная в масле с вареной картошкой, свежим луком вперемешку с листьями мяты). Спустился в деревню за час (короткая тропа идет наперерез зигзагам автомобильной дороги). Можно спуститься на такси от дороги, дежурят на повороте.

Качора - небольшое село. Заселился в хостел Салкантай на главной улице. Есть магазины и рестораны. В сторону Чокекирао видны манящие и одновременно пугающие горы, куда завтра начну погружение.

День второй.
Вышел в 7:30. За деревней начинается плавный подъем с 2300 до 2850 метров по горной дороге. Эти 10 км можно доехать на попутке, машинку я встретил только одну, да мне и не надо. Дохожу до перевала Capuliyoc (2850).

За перевалом начинается резкий спуск в каньон Apurimac. Нужно сбросить с 2850 до 1500 метров. Рюкзак заставляет периодически останавливаться. Ниже начинается мошка кусачая. Последняя часть спуска самая жесткая с камнями и пылью.

На высоте 1800 есть кемпинг Chiquisca. До реки остается сбросить еще
300 метров. На дне каньона жарко, солнце быстро отнимает силы. На реке хостел Playa Rosalina. Отдыхаю, кормлю мошку, сам съедаю шоколадку, умываюсь холодной водой и на переправу. Мост в прошлом году смыло, временно действует ручная переправа в корзине.

На другой стороне каньона нужно проделать все в обратном порядке, подняв с 1500 на 3000. План на сегодня подняться на 700 метров до кемпинга Santa Rosa.

Этот участок маршрута оживленный, попадаются туристы, возвращающиеся с руин Чокекирао. Останавливаюсь на отдых, спускается парень с вывихнутым коленом, даю ему мазь и бинт. Говорит, что сегодня из Чокекирао по моему маршруту в Мачу-Пикчу вышли аргентинец и бразилец. Это хорошо, значит тропа дальше есть. К обеду прихожу в кемпинг Санта Роза. Прошел сегодня
25 км.

Отдышался, поставил палатку, приготовил поесть. Палатку поставить стоит 2 $, есть душ и туалет. В ассортименте пиво-воды. Готовят еду. 3 $ - рис, жареная картошка, яйцо. Приходят французы, которых на старте обогнал, идут в Чокекирао. Рядом стоит еще одна пустая палатка, хозяева наверху на руинах. Вечером мошка пропадает, выходит полная луна, освещая горы белым светом, как большой диодный фонарь. Поболтав и поужинав с хозяевами кемпинга, ложусь спать.

День третий.
Выхожу в 7:30. Нужно поднять 700 метров до деревни Марампата. Взял слишком быстрый темп, выдохся. Рюкзак жмет, пластиковое уплотнение на спине прогибается под нагрузкой и натирает спину. Разрезал подкладку вытащить пластик, натерло до опухоли. Дохожу до Марампаты (2900). Есть кемпинги, магазины. Деревенька, по горным меркам, большая.

От Марампаты до руин Чокекирао идти еще час-полтора. Вход в парк платный, 10 $. Есть кемпинг. На руине людей не много, пара туристических групп и местные студенты по туризму, пришли предмет изучить.

Руины раскинуты по всей высоте горы. Погулял, поднялся по водному каналу инков, посмотрел на все сверху и пошел вниз в лагерь.

Чокекирао с языка кечуа переводится как "Золотая колыбель". По архитектуре и планировке город напоминает Мачу-Пикчу. Находится на высоте 3085 метров на горном хребте Салкантай. На сегодняшний момент раскопано 30-40 %.

Кемпинг бесплатный, его обслуживают люди, работающие на руине. Есть вода, туалеты. Еды на продажу нет.
Поднимается француз Николас. Говорит, что идет в Вилькабамбу. Значит нам пару дней по пути. Позже поднимаются два мула с сопровождающими, и уже ночью два туриста с гидом и поваром. Идут туда же, куда и я - в МаПи. Рад такому раскладу, что я не один на тропе.

Договариваюсь с поваром на ужин за 5 солей, гиду, конечно, это не понравилось, но препятствовать не стал.
Я взял мало денег с собой, не рассчитав транспорт, входы на руины и коммерцию в горах. Но ничего, минимум еды у меня есть.
Ужин косинеро приготовил отличный. Две порции супа и второе с курицей.

День четвертый.
Проснулся в 5:30. К этому времени гид с туристами стартанули быстрым строевым шагом на тропу, осматривать Чокекирао. Француз еще спит.

Выхожу в 6:30. Нужно подняться до вершины каньона на 400 метров. На тропе влажный лес. После перевала снова нужно сбросить 1200 метров на дно следующего каньона с рекой Rio Blanca (Белая река).

Идется хорошо, не жарко, раннее утро. При спуске работают другие мышцы. Без остановки дохожу до Pincha Unuyoc (2500). Здесь руины и место под кемпинг.

Слышу треск в стороне от тропы. Медведь грызет дерево. Понаблюдав несколько минут, хлопаю в ладоши, чтобы он меня увидел. Пару секунд подумав, медведь убежал вверх по склону.

Очковый медведь - длина его тела 150 -180 см, высота 75 - 80 см. Весит от 70 (самки) до 140 (самцы) кг. Мех черный или черно-бурый. Вокруг глаз белые кольца (отсюда название). Единственный представитель семейства медвежьих, живущий в Южной Америке. Обитает преимущественно в горных лесах на склона Анд. Биология очкового медведя изучена плохо. Это ночные и сумеречные животные, не впадающие в спячку. Считается, что он - самый растительноядный медведь. Численность очковых медведей невысока, внесены в Красную книгу, как исчезающий вид.

Спускаюсь на дно каньона. Встречаю аргентинца и бразильца, которые вышли вчера из Чокекирао. Ушатались на спуске, остались ночевать на реке.
Начинаем подъем вместе. Поднять нужно 1000 метров к следующему лагерю Maizal. Ухожу вперед. Начинается небольшой дождь. Идешь по зигзагу, думаешь в конце сяду отдыхать. Доходишь до конца и решаешь, что можешь пройти еще один пролет. Затем на азарте еще один и так далее. Хорошо, что нет солнца. Как же приятно после такой работы присесть на 5 минут на камне, съесть шоколадку, смотря на каньон. Вспоминаю деда в Таджикистане, с которым в детстве ходил по горам за абрикосом.

Paso a paso дохожу до длинной прямой, идущей вверх, она последняя и это мотивирует. На камнях периодически попадаются розовые метки, говорящие о правильности пути. В Маисале живет одна семья. Продают и готовят еду туристам. Сеньор Валентин говорит, что его сеньора внизу, придет только завтра. Еду готовит она, так что на что-то изысканное нам рассчитывать не приходится. Есть на продажу газировка, пиво, консервы, макароны, печенье. Душ, туалет, вода. Палатку поставить стоит 1,5 $.
Валентин сварил картошку, поели. Через час поднимается аргентинец, и еще через час бразилец без рюкзака, не смог, говорит, донести. Как увидел указатель, что до лагеря чуть-чуть осталось, обессилел.

Позже приходят туристы с поваром и мулами. И последним приходит Николас, идущий в Вилькабамбу. Показал ему карту с последующими сильными перепадами высот, после чего он решил отказаться от этой затеи и идти до дороги, брать машину и возвращаться в Куско.

Повар снова не против накормить нас и подзаработать. Подает аж три блюда с десертом. Ужинаем, смотрим невероятные пейзажи заката над каньоном и спать.

День пятый. Встали в 5:30. Пацаны опять подкупили повара готовить им завтрак, я свое. Собрались, ждем горе-бразилеро. Собрался наконец, ищет теперь палки, нашлись возле туалета, затем покупает печенье на деньги Макси (аргентинца), так как своих у него нет, неожиданно в горной деревне не оказалось банкомата. Прикалываемся, что на вершине следующего перевала будет офис национального банка.

Выходим в 6:40. Поднять нужно с 3000 на 4200. Тропа - жидкая грязь. Солнца здесь не бывает, тропа не сохнет. Идти опасно, можно, подскользнувшись, уйти вниз. Прохожу нелегальную шахту и за поворотом сам лагерь минеров. Спросил, что выковыривают. Серебро-золото. Сегодня воскресенье, все отдыхают. Идем вместе в Янаму. Выше подбираем еще одного шахтера. Работает здесь всего 4 человека. Деньги хорошие, но очень опасно.

Доходим до перевала San Juan, 4200 метров. Снова нужно спускаться до 3300, в деревню Янама. На спуске большой обвал, тропу завалило. Шахтеры радуются, что гора сама открылась, завтра сюда придут осматривать породу. В Янаме есть кемпинги, магазины. Разошлись с шахтерами. Заказываю еду - стандартные рис, картошка, яйца за 2 $. Из парней до сих пор никого нет. Расспрашиваю местных про следующий участок до Тоторы. Будет перевал 4600 метров, но сама тропа полегче. Прошло 2 часа, так никто и не пришел. Решаю идти в Тотору. До заката есть 5 часов. Нужно успеть с 3300 подняться до 4600 и снова скинуть до 3500 к следующей деревне.

Иду по camino inca (старая тропа индейцев). Параллельно есть дорога, но по ней идти дольше. Через пару часов подхожу к перевалу. Начинается град с дождем. Тропу видно плохо. Выхожу на дорогу. Дорожные зигзаги длинные, приходится идти лишнее. Надеваю дождевик. С подъемом дождь переходит в мокрый снег. Перевал Yanama. 4600 метров.

На спуске снег обратно переходит в дождь. Как только тропа визуально становится безопасной, ухожу c дороги. В Тотору спускаюсь перед закатом, в 17:30. За сегодня прошел два перевала и 30 км, ноги как деревянные.

В конце деревни спрашиваю у местных, можно ли поставить палатку перед домом. Разрешили. Еду готовлю у них на кухне. Женщина дала кроссовки, мои насквозь мокрые. На кухне земляной пол, костер и бегающие куи. Угостили цветной капустой, обжаренной в кляре. Очень вкусно. Ночью опять дождь. Услышал шум набираемой воды в ведро, смотрю на часы - 03:00. Кто-то залез в тамбур палатки, забрали кроссовки. Встал в 5. В доме уже никого не было, ушли в поля.

День шестой.
Нужно пройти 25 км по хорошей дороге, плавно сбросив 1000 метров.
От Тоторы до деревни Colpapampa 5 км. Время - начало седьмого.
Проезжает маршрутка, в машине гринго, которые с гидом и поваром.
Отказываюсь от поездки, говорю, что пешком прогуляюсь.

Дохожу до деревни Playa. Спрашиваю у местных про Яктапату - гору, через которую можно перевалить в Гидроэлектрику.

Прямо идет дорога на Санта-Терезу, направо уходит тропа, которая мне нужна. Перед поворотом на тропу есть кемпинг. Поставить палатку стоит 2 $. Денег у меня совсем впритык. Сегодня 24 июня, большой праздник - Инти Райми. Инкский праздник солнца. Хозяин кемпинга Фреди зовет меня готовить пачаманку с его семьей. Праздничное блюдо, которое готовится в особо торжественных случаях. На языке кечуа означает - дырка в земле.

В земле роется яма, наполняется камнями. Сверху разжигается костер, когда камни накаляются, дрова и верхние камни убирают, внутрь укладывают картошку и мясо. У нас из мясного: куй, утка и курица. Сверху овощи. Накрывается все широкими банановыми листьями, сверху горячие камни и все это засыпается землей. Через 40 минут готово.

День седьмой.
Для начала нужно подняться на Яктапату. 500 метров по хорошей тропе. На вершине руина, но не она меня интересует. Отсюда я первый раз вижу Мачу-Пикчу! Теперь снова нужно сбросить 1000 метров к реке и дойти до Гидроэлектрики. В Гидроэлектрике записывают в журнал. В строке "откуда" ставлю галочку в совсем пустой столбец "Чокекирао".

Осталось совсем немного. 12 км вдоль железной дороги до городка Агваскалиентас у подножья горы, на вершине которой находится Мачу-Пикчу.

Агваскалиентес - туристический городок с отелями, туристами и бешеными ценами по меркам страны. Поставить палатку - 6 $. К примеру, в Куско живу за
8 $ в отеле с завтраком. Вход в Мачу-Пикчу стоит 55 $. Узнав информацию и купив билет, возвращаюсь на железку, там перед городом был бродяжный кемпинг за 2 $.

Поставив палатку, иду на гору Путукуси, чтобы еще раз посмотреть на Мачу-Пикчу. Эта красивая гора, на первый взгляд, кажется совершенно неприступной. Подъем на отвесных участках организован по деревянным лестницам.

День восьмой.
Из города до Мачу-Пикчу нужно поднять 500 метров. Ходят автобусы. Туда-обратно билет стоит 20 $.

Есть пешеходная тропа наперерез зигзагам дороги. Выхожу с рассветом. Уже в 7 утра автобусы идут потоком. Поднимаюсь за час. Нужно брать с собой удостоверение личности, билет в Мачу именной и привязан к дате.
Прохожу контроль. Туристы со всего мира уже на горе, это один из самых востребованных туристических сайтов на планете Земля.

Чтобы попасть в Мачу-Пикчу не обязательно идти пешком столько дней. Быстрый и дорогой вариант - приехать на туристическом поезде. Дешевый - маршрутка Куско - Санта Мария. Из Санта Марии до Санта Терезы на колективо. Из Санта Терезы до Гидроелектрики тоже колективо. От Гидроэлектрики пару часов пешком вдоль железки. Это целый день в пути. Так я буду уезжать обратно в Куско.

На Мачу-Пикчу есть 3 вида билетов: Machupicchu, Machupicchu con Waynapicchu и Machupicchu con Montana Machupicchu. Первый - только руины. Второй - руины + гора Уайна-Пикчу. На Уайну из-за узкой тропы и большого количества желающих вход ограничен до 400 посетителей в день. Это самый интересный вариант посещения, но не оправданно забюрократизированный для самостоятельного путешественника из-за того, что нужно заранее выкупить билет на определенную дату. Третий вариант - руины + гора Мачу-Пикчу.

Если второй вариант с Уайной не принципиален, то лучше ничего не бронировать заранее. Просто билеты на Мачу свободно покупаются в муниципалидаде за день до подъема. Если будут места на Уайну - надо брать! Если Уайны не будет, то взять третий вариант билета с горой Мачу.

Не заходя на основные руины иду на гору Мачу-Пикчу, вершина которой возвышается над древним городом на 500 метров. За вход на нее нужно доплачивать при покупке билета 5 $. Вход открыт с 7 до 11 утра.
Подхожу к открытию. Уже образовалась небольшая очередь. Запись в журнал и можно подниматься. До вершины дохожу быстрым темпом за час, выиграв полчаса до того, как люди начнут подниматься и заполнят вершину, как Ноев ковчег перед потопом. Не только руины, но и окружающие горы с невероятными видами сделали Мачу-Пикчу популярность.

Спускаюсь на руины, получаю свисток от одного из многочисленных смотрителей за уход с тропы. Посидел над городом, нашел спокойный уголок между больших камней, сел обедать. Не боясь туристов, бегают зайцеподобные бискачи (шиншила) по камням. Получаю второй горчичник за снятую футболку. Часа три гуляю по городу. В Мачу-Пикчу самые облагороженные руины, из тех что я посещал до этого, и, пожалуй, самые впечатляющие. Разве что по загадкам и масштабу Ollantaytambo круче. Но само расположение и окружающие горы делают из Мачу-Пикчу тот самый потерянный город в облаках, в который стремятся туристы всего мира.

Спустился вниз, на рынке пообедал и купил еды на вечер на последние свободные деньги, осталось только обратно до Куско добраться. Ночь была неспокойная, бродяги начали отмечать заранее ДР одной из участниц. Хозяин стихийного кемпинга алкоголик Мендоса угощал самогоном из сахарного тростника. Три колумбийца не выдержав шума, ушли в дорогой кемпинг. Ночью приходили новые бродяги, ставили палатки. Кто без палатки, хотели спать в чужих.

День девятый. Обратно в Куско возвращался по стандартной схеме: пешком по железке 12 км до Гидроэлектрики. Дальше на маршрутках Гидроэлектрика - Санта Тереза - Санта Марта - Куско. 20 $ на весь путь.

В Куско из-за большого количества трекинговых маршрутов популярны массажные салоны. Когда проходит по площади белый гринго, его всегда норовят туда затащить. Когда я возвращался, меня уже никто не звал, настолько я грязно, дико и не презентабельно выглядел после похода.

Мотоцикл тоже чувствовал себя не лучшим образом.
Нашел мотоциклетную улицу, купил зеркало, поворотник, потерянный болт с крепления двигателя и зарядил аккумулятор. Поставил, не держит заряд. Купил новую батарею YUASA за 60 $ в Хонде. Поставил, крутит отлично, но мотоцикл не заводится. Поменял свечу, не помогло. Снимаю крышку воздушного фильтра, который менял всего 3000 км назад. Фильтр забит полностью.
Без фильтра завелся. Местный мотоцикл хорош тем, что на него запчасти есть везде. Купил фильтр за 8 $, мотоцикл ожил.